Kultur

Det finns en ond (och banal) cirkel bakom vininsamling

Med tanke på att det finns över 60 000 vingårdar från alla hörn av jorden, skulle de flesta tro att världen av vininsamling är spännande och ganska varierande. Men i själva verket är det bara viner från en handfull producenter som uppnår den eftertraktade blue-chip-statusen. De handlas upprepade gånger, vilket ger intrycket att de nästan aldrig används för det avsedda syftet - att dricka.

Denna onda cirkel driver försäljningen och snurrar runt en liten grupp vingårdar, främst från två franska regioner.

”Traditionellt fokuserar mest vininsamling på vinerna från Bordeaux och Bourgogne , säger Richard Young, vice vd och chef för auktionsförsäljning på Sothebys vin i New York. Naturligtvis finns det en legitim anledning till detta. 'Under årtionden har dessa viner en bevisad meritlista när det gäller lagring av lång livslängd och uppskattning som en investering,' förklarar Young. Även om jag håller helt med och sällan skulle utmana kvaliteten på de toppinsamlade vinerna, vidmakthåller mönstret en brist på nyfikenhet och hindrar upptäcktens intriger.

Det finns trots allt så många andra regioner i världen som gör fantastiska viner. Georgien , Grekland , och Öst- och Centraleuropa gjorde vin långt innan det blev den 'franska' drycken. Det är häpnadsväckande att endast i två vitt skilda franska regioner kan viner uppnå den kvalitetsnivå som samlare anser vara värda. Bordeauxälskare kan se till Loiredalen och vinerna från Catherine och Pierre Breton ; de legendariska årgångarna 1989 eller 1996 imponerar med båda friskhet och komplexitet . En annan producent att se till är Werlitsch vingård från Steiermark i Österrike: Deras Ex Vero II och Ex Vero III åldras vackert och kan röra oss på det sätt som jag önskar (en alltid premoxed) vit Bourgogne kunde.

Du kanske också gillar: Varför blir visst vin bättre med åldern?

Tyvärr handlar insamling inte bara om smak och kvalitet. Många flaskor köps för etiketten, ofta aldrig öppnas. Det starkaste beviset på det kan vara de förfalskade vinerna som har varit i omlopp under åren; det är mycket svårare att duplicera själva juicen än förpackningen.

Men kanske beror det på min naivitet som vinromantiker att jag inte kan stödja vin som prestigesymbol. Tillverkad med njutning i åtanke, är den ofta bäst när den delas med människorna vi älskar. För vissa är det något annat. Jag har hört många historier från sommeliervänner i New York, Hong Kong och Bangkok om kunder som beställer en flaska och lägger den på ett iögonfallande sätt på bordet med etiketten vänd utåt.

Uppkomsten av naturvin rörelsen skakade om saker, men även inom denna subkultur finns det en etiketttörst som har skapat de så kallade 'Instagram-vinerna.'

Allt detta beteende har lett till onormalt höga priser på vissa viner. Och det värsta är att vinodlarna bara får en bråkdel av intäkterna. Några av vingårdarna, som Domaine de la Romanée-Conti (DRC), försök att bekämpa detta genom att ta bort de som handlar med sina viner från deras tilldelningslista. Men det är svårt att spåra flaskorna, särskilt när fotografierna som används av auktionshusen suddar ut flasknumren.

Slutligen, var är det roliga med att ha många flaskor av samma sak? Är det inte just det stora utbudet av olika smaker, uttryck för distinkta terroirer och individuella vinstilar som gör att dricka och samla vin så intressant? För mig är det så mycket mer givande att omfamna den mångfalden.

Denna artikel dök ursprungligen upp i december 2023 frågan om Vinentusiast tidskrift. Klick här att prenumerera idag!