På ytan verkar tanken om balans i vin vara lätt nog att förstå. Inget element dominerar, så att bland annat ett vins alkoholnivå varken är för hög eller låg, dess kvarvarande sockernivåer är lämpliga för vinstilen, alla ek-härledda karaktärer står i proportion till dess andra aromer och smaker och dess tanninnivåer överensstämmer med vinets andra komponenter.

Vinkritiker och domare balanserar ofta lynchpinnen i våra kvalitetsbedömningar. Charles Curtis, MW, nu för närvarande chef för Christies vinavdelning i Asien, borrade en gång för mig akronymen BLIC - vilket betyder balans, längd, intensitet och komplexitet - som en ritning för att bedöma vinkvaliteten.

Jag tror fortfarande att för att ett vin ska vara av hög kvalitet måste det balanseras. Men jag blir alltmer orolig över hur detta ord tolkas av vinproducenter och smakproducenter runt om i världen.

I vissa sammanhang verkar det uppfattas som en uppmaning mot höga alkoholnivåer. I andra är det ett krav att vinets primära fruktkaraktär återuppringas.

Den Kalifornien-baserade gruppen av Chardonnay- och Pinot Noir-producenter, In Pursuit of Balance, föreslår att balans inte är begränsad till diskussion om alkoholnivåer. De allra flesta av de viner som hälldes av medlemmarna vid en provsmakning i New York den senaste april vägde dock in mindre än 14% per år.

Trots att jag tyckte om några av vinerna, hittade jag många som helt saknade den rundhet och de rika texturer som jag har vant mig vid i Kaliforniens vin. Kort sagt smakade de inte särskilt kaliforniska.

Separat, halvvägs runt om i världen, vid en bedömning av Nya Zeeland Chardonnays i november 2011, blev jag rundad av en annan domare för att gynna ett vin som han ansåg för vulgärt. Trots vinets rena läckerhet stötte denna kritiker, som tyckte att vinet saknade återhållsamhet och balans, det från guldmedaljpallen.

Medan jag försvarade det som ett bra exempel på Gisborne-stilen i Chardonnay - tropiskt fruktig, balanserad av öppen vanilj från åldrande i ek - sa han till mig: 'Det kan vara en stil av Chardonnay, men det är inte längre en acceptabel stil.'

Dessa två exempel på balans illustrerar flera problem med termen som en definierande egenskap hos stort vin.

För det första är balans som surrogat för att betyda låg alkohol eller minimal ekpåverkan en felaktig benämning. Jag föreslår att viner kan balanseras i olika alkoholnivåer från 5–20% per dygn och från ingen ek till 100% ny ek. Balansen kan inte bestämmas på ett tillförlitligt sätt, bara från siffrorna.

För det andra har denna strävan efter balans samma potential att homogenisera vinstilar och dölja regional identitet som strävan efter full fysiologisk mognad och överanvändning av ny ek. Precis som jammy, överdrivna viner gjorda av övermogna druvor förlorar sin sortkaraktär och känsla av plats, så gör viner som är gjorda av undermogna druvor.

För det tredje, låt oss inte glömma att mindre obalanser är det som gör att vissa viner skiljer sig från andra. En touch av botrytis i en Chardonnay från Mâcon ger den en exotisk kant, men markerar den som atypisk för beteckningen. En flukt av volatilitet ger Quintarellis viner sin distinkta känsla, men dessa viner hör till Venetos mest hyllade. Den omfattande användningen av amerikansk ek är ett kännetecken för Silver Oaks väldigt framgångsrika Cabernet Sauvignons.

Även om balans är en sund teoretisk konstruktion, beror hur balansen mellan varje enskilt vin uppfattas på varje smakprov och på smakprovningens toleranser för olika vinkomponenter som socker, alkohol, syra och tannin. Det är mycket möjligt för två erfarna smakprovare att skilja på om ett vin är balanserat eller inte.

I slutändan, medan vinproducenter jagar olika syner av balans, kommer det slutgiltiga beslutet på dig, konsumenten. Siffror och beskrivningar kan bara berätta så mycket om ett vin. Vid någon tidpunkt måste du smaka på det själv, väga vinets element på din smak och se om vinet verkar balanserat för dig.