Erbjudandet kom via e-post. Chambers Street Wines,en av New York Citys främsta leverantörer av europeiska rieslings och odlare Champagnes, och nu uppenbarligen all-in på naturliga viner, erbjöd det som den påstod att vara 'ett sensationellt blandat fall utan svavel av spanska viner.'

Som Vinentusiaster redaktör för Spanien, och i forskningens namn bestämde jag mig för att ta steget. Jag beställde fallet, som var rimligt prissatt till $ 215, eller ungefär $ 18 per flaska.

Fullständig information: Innan jag beställde dessa viner var jag inget fan av naturliga viner, som enligt formbar definition är gjorda av organiskt odlade druvor, möjligen biodynamiska druvor, med mycket minimala tillsatser (svavelhöjd bland dem) och knappt någon mänsklig eller teknisk intervention . Jag hade varit på Contra och Wildair, systerplatser i centrala Manhattan där naturliga viner dominerar. Där drack jag en grumlig Loire Valley Chenin Blanc som smakade som cider och en grumlig rosé från södra Italien. Jag hade också tillbringat en vecka förra året i Köpenhamn och i Malmö, Sverige, livsmedelsstäder där naturliga viner är allestädes närvarande. På platser som Manfreds, Bror och B.A.R., vars kockar tidigare lagade mat på hyllade Noma, drack jag min rättvisa andel av skurrande doftande rosor, röriga vita och flyktiga röda.

Baserat på dessa erfarenheter började jag min april att dricka naturligt med oro. Inget hittills hade övertygat mig om att den 'naturliga' vinrörelsen var mer än ilska mot maskinen. När det gäller konventionella filtrerade viner tillverkade med kommersiell jäst, svavel för att förhindra att de förstörs och lagras i nya fat? Anathema, enligt naturvinsförespråkare.

Och nu till köttet i denna uppsats: det påstådda ”sensationella” fallet med naturliga spanska viner. Som jag skulle ha satsat var innehållet skissartat. Medan jag smakade på dessa viner, försökte jag hårdare än jag skulle ha kunnat identifiera dygder. Mestadels var det en övning i att vada genom funk och brister.

Ett utmärkt exempel var La Peguera 2014, gjord i Castilla y León av RuBor Viticultores från den sällan sett vita Albillo-druvan. Utan tvekan var detta till skillnad från en kommersiellt tillverkad Garnacha Blanca, som Albillo kan jämföras med, men också att den var smutsig, med fasta ämnen som svävar omkring som bitar av frukt i sangria. Och det smakade som äppelmos. Var det hemskt? Nej. Skulle jag köpa den igen? Nej.

Ett annat konstigt vin, absolut inte något jag skulle rekommendera som en våruppfriskning, var en övervikt (15,5% per år) 2012 rosé kallad Κπ tillverkad av Daniel Ramos i den heta regionen Sierra de Gredos i västra centrala Spanien. Detta ockrafärgade, Garnacha-baserade vin var lerigt för ögat, luktigt och smakade som mjölkad citrusskal. Sensationellt var det inte.

Marenas Cerro Encinas 2014 av José Miguel Márquez är en Monastrell från Córdoba. Det luktade reducerat och som svisksjuice. Hans vita vin, Mediacapa, liknade en grumlig oloroso Sherry och luktade som smörgås. Och gissa hur det smakade? Kompromissad cider, vilket är vad de flesta naturliga vita viner jag har provat har smakat.

Ärlighet, jag kom inte igenom hela ärendet. Efter att ha provat åtta av de 12 valen, varav de bästa var Ramón Saavedras 2013 Cauzón Iradei, en blandning av Merlot, Tempranillo, Cabernet och Syrah från Granada, och Alfredo Maestros 2014 Viña Almate, en Garnacha gjord inom Ribera del Duero, Jag viftade med den vita flaggan för överlämnande.

Ring mig mainstream, eller kall mig sluten. Men jag har fattat mitt beslut om naturviner. De är för vinmakare, sommeliers, detaljister och konsumenter som söker något annat än det beprövade. Drick dessa viner om du vill vara 'anti-etablering'. Under tiden kommer jag att hålla mig till det jag tror är bra.

Läs Michael Schachners senaste betyg och recensioner