Bild Australien. Om du är som de flesta amerikaner visualiserar du förmodligen nästan oändliga borstlandningar, där värmen skimrar och dammet hänger i luften bakom din Land Rover. Föreställ dig nu australiensiskt vin, och det första som dyker upp i ditt huvud är förmodligen ett bläckt glas bärbelastat Shiraz. Tasmaniens och Tasmaniens viner bryter dessa stereotyper, med svala klimatviner gjorda av Pinot Noir och Chardonnay - till och med mousserande viner och aromatiska vita med naturligt sura syror. Det här är viner som vänder upp och ner.

Separerad från fastlands Australien av Bass Strait, ligger ön Tasmanien på en liknande sydlig latitud som Nya Zeeland. Hobarts genomsnittliga dagliga högsta temperatur i januari - den varmaste månaden på året - är bara cirka 71 ° F. Även om det finns växande regioner som ligger i varmare fickor - söder om Launceston vid Tamar River och Coal River-området öster om Hobart - gynnar klimatet i allmänhet svala klimatsorter, ingen av de viner som smakats för denna rapport är gjorda från Rhône eller Bordeaux druvor.

Ursprunget för den tasmanska vinodlingen går tillbaka till de fängslade dagarna i början av 1800-talet. Bartholomew Broughton etablerade den första vingården mindre än 20 år efter grundandet av Hobart 1804. År 1866 producerades tillräckligt med viner som åtta var inskrivna i Melbourne Intercolonial Exhibition. Men strax därefter minskade branschen. Vinproducenterna fick inte bara samma sociala status som bryggerierna, de kom också under skjut av måttlig rörelse.

Praktiskt taget inga tasmanska viner producerades under 1900-talet fram till 1960-talet, vilket gjorde den moderna vinindustrin på ön mindre än 40 år gammal. Liksom den första vågen av intresse, stimulerades den tasmanska vinindustrins återfödelse av nyanlända - Jean Miguet, en fransman, och Claudio Alcorso, en italienare. Miguets vingård, grundad 1959 i Tamar River Valley norr om Launceston och nu känd som Providence, finns fortfarande, även om dess viner inte ses i USA. Alcorsos vingård, Moorilla Estate, vid floden Derwent norr om Hobart, är fortfarande en av Tasmaniens främsta producenter trots att han är under olika ägarskap.

De flesta av Tasmaniens 81 vinproducenter är små och privatägda, även om en ny konsolideringsvåg och externa investeringar har skakat upp saker och ting. Andrew Pirie startade Pipers Brook bara 1974 och det är kanske öns mest kända varumärke. Pipers Brook ägs sedan 2001 av det belgiska företaget Kreglinger och äger mer än 500 hektar vinodlingar, vilket gör det till en av de två största vingårdarna på ön. Pipers Brook gör också Ninth Island, det bästsäljande Tasmanian-vinet i USA. Under tiden har Pirie kopplat sig till Tamar Ridge, Tasmanias andra stora producent, som VD och chefsvinmakare, medan han fortfarande producerar en egen glitter.

För den här rapporten kom vi så småningom fram till 27 viner som ihållande shoppare borde kunna hitta här i USA. De kanske inte är lätta att spåra, men jakten kan vara en del av det roliga att upptäcka en relativt underrepresenterad vinregion. På den positiva sidan verkar krävande importörer ha rensat bort alla dåliga viner, alla de viner som provats har fått minst bra (83-86) på Wine Enthusiast Magazines 100-punktsskala, med många som samlar Mycket bra (87-89) och även några utmärkta (90-93) betyg (se diagram).

På grund av det generellt svala klimatet står mousserande viner för en stor del av öns produktion. Flera champagnehus investerade i tasmanska vingårdar, men efter mitten av 1990-talet uttaget av Deutz och Roederer är Chandon det återstående stora namnet och lägger en del Tassie-frukt i sina mousserande viner från Green Point. Dr. Tony Jordan, företagets VD, förklarar att Coal River-regionen, där de köper sin frukt, levererar 'bra sortuttryck vid måttligt socker och ganska höga syror.' Hardys producerar sina bästa tomtebloss på sin vingård Bay of Fires i Pipers River, och dess förstklassiga tappning, Arras, är 100% Tasmanian. Tyvärr, som så många tasmanska viner, är det inte tillgängligt på den amerikanska marknaden.

De tre mousserande vinerna som för närvarande finns i USA presterade alla bra. Jansz, som nu ägs av Yalumba, erbjuder två icke-vintage-viner. Premium Cuvée (90 poäng $ 20) kantar ut Premium Rosé (89 poäng $ 20) när det gäller komplexitet, medan Rosé erbjuder en lite rikare, krämigare munkänsla. Taltarni odlar frukten för sitt varumärke Clover Hill (88 poäng $ 30) i Tasmanien med utsikt över Bass Strait och skickar sedan basvinet till sina anläggningar i Victoria för sekundär jäsning och flaskåldring. En fjärde, från Stefano Lubiana, borde vara tillgänglig snart.

Men för all kvalitet och tidig hyllning av öns tomtebloss, på grund av den nuvarande galen för Pinot Noir är det det enklaste tasmanska vinet att hitta i USA Sammantaget var kvaliteten på erbjudanden från årgångarna 2003 och 2005 imponerande årgången 2004— en svalare - var mindre framgångsrik. Även om vissa av vinerna präglades av alltför aggressiva eksmaker, visade de Tasmanian Pinots i denna provsmakning i allmänhet en trevlig blandning av salt och fruktig karaktär, med en hel del svampaktig, humusliknande komplexitet.

Alkoholnivåerna är lägre och surheten högre än i Pinot Noirs i Kalifornien, vilket gör dem mer besläktade med Oregon Pinot Noir i stil. När man jämför dem med Nya Zeeland Pinots, odlade på liknande sydliga breddgrader, är de kanske närmast till Martinborough, utan Otagos djärva frukt och de smidiga tanninerna i Marlborough men kompenserar med ytterligare komplexitet.

Moorilla var en tydlig ståndpunkt och blandade mogen frukt med jordnära komplexitet och mjuka tanniner i både årgångarna 2003 och 2005 (90 poäng $ 35). Hämtade från relativt gamla (över 20 år) vingårdar och torra odlingar, kan de resulterande låga utbytena ha mer än lite att göra med vinens ultimata kvalitet. Ninth Island (88 poäng $ 18), en andra märkning av Pipers Brook och Tamar Ridge Devil's Corner (88 poäng $ 15) är prisvärda och allmänt tillgängliga introduktioner till Tasmanian-stilen, medan den stora, mogna Spring Vale 2005 (88 poäng $ 55) visar mer kraft och vikt i ett fruktdrivet vin.

Bland de aromatiska vita - en kategori som borde vara Tasmaniens starka kostym men som saknar bra representation i USA - toppscorer inkluderade Tamar Ridge 2004 Riesling (90 poäng $ 20) och Spring Vales 2005 Gewürztraminer (89 poäng $ 35). Riesling är torr och kalkdriven, men med överraskande elegans, medan Gewürztraminer är fyllig och söt, balanserad av stram syra.

Inget av de Tasmanianska vinerna som smakats för denna rapport överensstämmer med populära amerikanska uppfattningar om hur australiska viner är, och det är bra. Amerikanerna bör gå längre än att tänka på 'australiskt' vin och börja förstå regionaliteten som australiensiska vinproducenter själva ofta suddar ut när de sätter ihop multiregionala blandningar. Australien är hem för dussintals distinkta vinodlingsregioner som bör firas för sin mångfald, och medan andra regioner också skiljer sig från stereotypen med varmt klimat är Tasmanien en cool plats att börja.

För fullständiga recensioner besök vår Köpguide .