Rhônedalen,

Dyk in i norra Rhône

De Bordelais är mästare i att bygga upp årgångar, ungefär som basebollens New York Mets och deras många 'fem-verktygsutsikter'. (Vem kommer ihåg Alex Escobar eller Fernando Martinez, k a F-Mart?)

Men andra regioner har svarat, inklusive producenter i Norra Rhône , som pratar 2015 som ett bra år. Redan i november kallade ett pressmeddelande från Maison M. Chapoutier det ”Grandiose and Exceptional!”

Importörer har staplat på. Lyle Fass of Fass Selections gillade på Facebook om ett vin: ”Första 15 och du kommer inte att tro hur bra det här är. Längden.'

Av alla konton kommer 2015-talet att vara något att se fram emot när de anländer. Jag planerar att besöka senare i år för att smaka på och rapportera om dem. Men om du älskar viner från norra Rhône, särskilt de förföriska parfymerna och förföriska texturerna från Condrieu och Côte-Rôtie , det finns ingen tvingande anledning att vänta på 2015-talet.

För Condrieu kan 2015 inte vara mycket bättre än de två årgångar som för närvarande finns tillgängliga. Både 2013 och 2014 är fulla av fantastiska viner. När jag blindprovade 31 exempel från årgången 2013 under mitt senaste besök i Rhône, gav jag 20 av dem 90 poäng eller högre. Ditto för 11 av 16 prover från 2014-årgången.

”13-talet är fantastiskt”, säger François Villard. '14-talet är bra, men enklare än '13.'

Hur som helst är det svårt att gå fel i denna mikroappellation på cirka 420 hektar planterade uteslutande till Viognier . Både 13- och 14-talet är vackert redo med rikliga buketter och balanserade alkoholnivåer.

I Côte-Rôtie är de klassiska, åldrande 2010-talet i stort sett slutsålda. 2014-talet led av en sval sommar som fördärvades av regn. Men andra senare år har alla något att erbjuda.

Philippe Guigal kallar 2011 ”en trevlig överraskning. Dess enda svaga punkt är att den följer 2010. ” Vinerna är klassiska Côte-Rôties, som på ett kusligt sätt påminner om 2001- och 1991-talet.

2012-talet är moget och smidigt, kanske en touch som saknar struktur vid första anblicken, men förförisk i ytterligheten. Guigal kallar dem ”välkomnande” och jämför dem med 2007-talet, en årgång som alltid har varit öppen och ändå åldras väl.

2013-talet är mer oregelbundna. Några av vinerna är tuffa och kombinerar höga syror och höga tanninnivåer. ”År 13 finns densiteten, men mognaden kanske inte”, säger Jean-Paul Jamet. 'Jag tror att det är en årgång som kommer att stängas upp efter tappning och behöver lång tid.'

I det avseendet kan de likna 2005- eller 1995-talet, årgångar som behövde ett decennium eller mer för att öppna sig.

För vinälskare som inte kan få nog av de unika Syrahs som kommer från dessa branta franska backar finns det ingen anledning att vänta på nästa årgång av århundradet. Bra val finns redan i överflöd.