När jag först satte mig ner för att skriva månadens kolumn, tänkte jag att jag skulle skriva om den fortsatta uppåtgående prisspiralen för de bästa Bordeaux, medan de allra flesta Bordeaux-vingårdar försvagas och glider vidare i fattigdom. Det är ett deprimerande ämne, med paralleller till andra delar av vinvärlden och bortom, som når in i politik och ekonomi.

Sedan tog jag min (nästan) årliga resa till Frankrikes Rhônedal och hittade något mycket mer positivt att skriva om.

Efter en svår årgång 2008 har vädret under de senaste två åren varit snällt mot Rhônes vignoner. 2009 var de enda utmaningarna det torra vädret och de varma temperaturerna - normalt inte saker att klaga på. Men på vissa ställen har sommarens hetta resulterat i syltiga viner, och på andra kan tanninerna vara lite hårda eller vinerna alltför alkoholhaltiga.

Dessa problem är tydligare i söder än i norr, enligt Guy Sarton du Jonchay från Vidal-Fleury, som köper viner från båda regionerna. 'I söder', säger Sarton du Jonchay, 'jag är inte riktigt bekväm med '09.'

Även om det är sant att vissa 09-tal från södra Rhône är alltför alkoholhaltiga, och vissa har grova tanniner, var de bästa vinproducenterna noga med att undvika överbelastning i närvaro av höga alkoholnivåer. De resulterande vinerna är frodiga och fruktframåt, med krämiga texturer och bara lite varma ytor. Michel Gassier, innehavare av Château de Nages i södra regionen Costières de Nîmes, föreslår att årgången 2009 'är klassisk i stil och går tillbaka till '05 i sin garvstruktur.'

Det finns färre av de robusta tanninerna i norra Rhône 2009, med många av de viner jag smakade på den här resan med mogna, till och med krämiga, texturer. Vid den här tiden verkar de sakna några klassiska drag: ”Fruktens mogning döljer graniten”, hävdar Michel Chapoutier när vi smakar igenom fatprover från hans Hermitages 2009. Det implicita förslaget är att när frukten bleknar, ungefär 15 år eller längre ner på linjen, kommer vinens stamtavla att bli tydligare.

Jerôme Coursodon, som tillsammans med sin far driver familjedomänen i Saint-Joseph, beskriver 2009 som 'en mycket bra årgång, med god koncentration och mjuka tanniner ... om den hade lite mer surhet, skulle det vara fantastiskt.' De viner som behåller en känsla av friskhet och mineralitet är verkligen utmärkta Coursodons L'Olivaie som ett sådant exempel.

Den jammy frukt som många av 2009-talet ställer ut kommer att tilltala fans av New World-viner, men klassiker kanske vill välja 2010-talet från både norr och söder. Vinerna är mindre markerade av mognad, vilket gör att de olika terrorerna kan lysa igenom. Alkoholnivåerna är i allmänhet lika med eller lägre än samma viner 2009, i vissa fall upp till hela hälften, men vinerna är inte alls mogna, bara mindre extrema.

Under 2010 försenade en sval, regnig vår blomningen och ledde till dålig fruktuppsättning generellt sett, avkastningen är nere från 25–50%. Men de resulterande vattenreserverna i jorden och en sval men solig avslutning på växtsäsongen ledde till koncentrerade viner med balanserade syror och silkeslen tanniner. Från sin domän ovanför Malleval i Saint-Joseph beskriver Pierre Gaillard 2010 som 'en mycket trevlig årgång, [med] långsam mognad som jag tycker ger bäst resultat.'

I Cornas, som smakar från de gamla foudrarna på Domaine A. Clape, är det uppenbart att komponenter från 2010-talet är mer komplexa, fokuserade och exakta än de redan läckra 2009-talet, varav en del just har tappats på flaska. 'Det är bättre än '09, vi tycker att det är mer balanserat', förklarar Olivier Clape, den yngsta generationens vigneron på detta historiska familjeområde.

Parallellt med de röda vinerna, bland norra Rhône-vita, är 2010-talet utan tvekan fräschare och mer balanserad än de ofta överdådiga, ibland feta 2009-talet. Det gäller särskilt både röda och vita i söder, där Sarton du Jonchay kallar 2010 'en av de bästa årgångarna jag har arbetat med.'

Som tidningens granskare av Rhône-viner ser jag för mig ett fantastiskt nästa år av blinda provningar, med utmärkta viner från norr och söder, rött och vitt. Men känn inte att du måste vänta på en positiv recension - det här är sällsynta årgångar som kommer att få många fler träffar än missar. Som den introspektiva Jean-Louis Chave förklarar: 'båda [årgångarna] är vackra men av olika skäl.'

Rockin 'Rhône Valley Wines