Côte des Bar är Champagne laboratorium. Överallt du tittar experimenterar odlare med nya blandningar och tekniker, ofta av ren nyfikenhet och alltid med mycket övertygelse.

En återupplivning av historiska druvsorter, organiska och biodynamiska metoder, viner med en vingård, äggformade tankar, amforor, solera - allt är här. Även stora företag kommer in på det roliga.

Côte des Bar ligger i Aube-avdelningen, som är den sydligaste regionen för champagneproduktion och den största hampodlare i Europa. Druvor är Aube-skörd nr 2 och de har länge varit en viktig källa för producenterna av Reims och Epernay, särskilt Pinot Noir . I allt större utsträckning släpper dock odlare ut sina egna champagnemärken.

Bar-sur-Aube och Bar-sur-Seine, inklusive hjärtat av Les Riceys, är landskap av floddalar och branta sluttningar som stöder vinstockar planterade på samma Kimmeridgiska jord som Chablis . Det kan vara en del av Bourgogne , och i själva verket är Chablis närmare än Epernay och Reims. Men det här är Champagne. Säkra på vad de gör och inte rädda för att driva gränser, är dessa producenter med upproriska strimmor ute efter att skapa spänning. De lyckas.

Arnaud Gallimard / Foto av Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Firar Pinot Noir

Pinot Noir är nyckeln till Gallimard Champagnes , enligt Arnaud Gallimard. Den 28-årige sonen till vinmakaren Didier Gallimard, Arnaud reser världen för att marknadsföra och sälja de 150 000 flaskorna som huset producerar varje år från familjens 29 hektar.

Les Riceys i Bar-sur-Seine, där Gallimards kallar hem, är Pinot Noir central. Blandningen av lera och krita i jorden av de böljande vedkullarna runt byn passar väl till sorten.

”Vi är omgivna av Pinot Noir”, säger Arnaud. ”Det är 90% av vad vi växer. Vi har kunnat göra det perfekt. ”

Naturligtvis, med förbehåll för experimentet som verkar vara endemiskt i Aube, har Gallimards fyra amforor som de tog med från Toscana 2014.

Till och med husets cuvéer som inte är vintage är inte riktigt vad de verkar - Gallimard avstår från det typiska blandningssystemet och gör istället två Cuvée Réserves.

'Vi hade inte en stil vin i åtanke', säger han. 'Vi ville bara se vad som skulle hända.'

Resultatet blev Cuvée Amphoressence Brut Nature . Ben-torr och åldrad sex månader i amfora, fyller den fräschheten av Pinot Noir med en oxidativ rikedom.

När det gällde att skapa en rosé Champagne valde huset inte mellan de två typiska produktionsmetoderna för stilen. Vanligtvis får producenter färg antingen genom tillsats av rött vin eller från den röda druvans skinn genom en process som kallas blödning .

Istället blandar de de två teknikerna och lägger till 20% Chardonnay planterade på rena krita i vingården, som Arnaud säger, 'ge oss en underbar aromatisk kvalitet.'

Till och med husets vanliga cuvéer som inte är vintage är inte riktigt vad de verkar. Champagne Gallimard avstår från det typiska blandningssystemet och gör istället två Cuvée Réserves, en 100% Chardonnay och en 100% Pinot Noir.

'Vi vill ta fram terroiren i varje druvsort', säger han.

Olivier Horiot / Foto av Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Huvudexperiment

Olivier Horiot är 45, men när det gäller vinframställning är han som ett barn i en godisaffär. Han kan inte sluta prova nya saker.

'Jag gillar experiment', säger Horiot. ”Jag gillar att prova saker. Det är så kul. ”

Han kan vara i Champagne, men för Horiot kom fortfarande viner först.

'När jag tog över 1999 av min far, Serge, gjorde jag bara stillviner, Coteaux Champenois och Rosé des Riceys', säger han. 'Jag skapade inte Champagnes förrän 2004.'

Horiot tillverkar nu champagner, inklusive några från sällsynta sorter som nästan har försvunnit, som Arbane. Hans 100% Arbane Champagne kallas lämpligen Cuvée Arbane. Nästa år kommer han att lyfta fram Pinot Gris .

En annan av hans Champagnes, 5 Sens, är en blandning av Pinot Noir, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc och Arbane.

Medan stilla viner kom först, gör Horiot nu champagner, inklusive några från sällsynta sorter som nästan har försvunnit.

'Jag försöker förstå mina vingårdar, så jag gör viner med en sort för att se hur de relaterar till landet', säger Horiot. 'Om jag var kommersiell skulle jag bara göra tre viner.' Till sist räknar han åtta.

Men det är Rosé des Riceys som fascinerar honom mest. Denna mörkfärgade rosé gjord av Pinot Noir, nästan som ett ljust rött vin, har haft sin egen benämning i drygt 70 år.

'Vi vinifierar druvorna på skinnen tills tanninerna börjar smaka', säger han. 'Sedan slutar vi för att vi vill ha ett mjukt vin.' Trots det kan det också åldras. För närvarande säljer Horiot 2013-årgången.

Naturligtvis finns det fler planer för framtidens hus. Han vill att gården ska bli en polykultur med andra växter och kor för de biodynamiska blandningar han använder.

Nästa gång du hittar en flaska Horiots viner, kanske hans en-vingård Sève, hans Métisse eller Soléra, tänk bara på vilken underbar underverk han kan skapa nästa.

Nathalie Falmet / Foto av Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Merging Passion and Science

'Jag kan inte prata förrän efter fyra', säger Nathalie Falmet när frågade när skulle vara en bra tid. 'Jag kommer ut i vinstockarna.'

Falmet, 50, är ​​en utbildad kemist som inte bara sköter sitt namn Champagne-hus utan också driver sitt eget laboratorium som konsultenolog. Medan hennes bakgrund ger inblick i hela sortimentet av vinframställningstekniker, är det hennes åtta hektar stora vingård som är hennes sanna passion.

Efter att ha ärvt tomten från sina föräldrar som sålde druvor till det lokala kooperativet släppte hon sina första champagner 2009. Hon spenderar nu 90% av sin tid på sina viner.

Men kemisten i Falmet har inte gått bort. I den lilla vingården bakom sitt hus i Rouvres-les-Vignes i Bar-sur-Aube har hon en amfora för att 'Jag ville förstå virveleffekten på bäret i en traditionell amforaform.'

Falmet säger att det förklarar varför amforasjästa viner har så mycket rikedom och intensitet, och hur de får den oxidativa effekten av träjäsning.

Stor uppmärksamhet på detaljer är i linje med hennes vinframställningsstil, som bäst uttrycker terroir i hennes Champagnes.

Denna uppmärksamhet på detaljer överensstämmer med hennes vinframställningsstil, som bäst uttrycker terroir i hennes Champagnes.

'Jag vill lägga året, druvsorten och terroiren i mina viner', säger hon. 'Jag vill lägga utbytet mellan den Kimmeridgiska kritajorden och druvorna i det jag producerar, och sedan vill jag fira skillnaden året medför.'

Medan ett årgångsmärke enligt Falmets uppfattning är 'bara en byråkratisk förklaring', många av hennes viner, till exempel hennes enda vingård Val Cornet , kommer från ett enda år.

För dem som inte gör det använder Falmet ett solera-system, som drivs sedan 2008. Det är en evig reserv som fylls på varje år och dras ned för hennes icke-vintage Äckligt , som representerar huvuddelen av hennes årliga produktion på 30 000 flaskor.

Men det kommer alltid att finnas mindre körningar som hennes single-sort-utgåvor, var och en som uppgår till cirka 100 flaskor.

'Jag älskar att göra olika saker', säger hon. 'Jag älskar att göra nya viner.'

Michel Drappier / Foto av Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Skydda framtiden

Champagne Drappier är Côte des Bars tunga hitter. Företaget grundades 1808 och är baserat i Bar-sur-Aube.

Nu 60 år gammal har verkställande direktören och vinmakaren Michel Drappier varit i branschen sedan han var 15. Hans tre barn, Charline, Hugo och Antoine, representerar familjeföretagets åttonde generation. Familjen har cirka 135 tunnland vingårdar, med cirka 120 fler under kontrakt, över hela Aube och Marne i norr.

Historien är vad Drappier tänker på. Vingårdar i Urville, hans hemby, dateras till 1100-talet, när Saint Bernard of Clairvaux tog med sig Pinot Noir från Bourgogne .

Drappiers Grande Sendrée återspeglar balansen mellan bevarandet av historia och framtida tänkande.

'Det här var [hjärtat i] Champagne vid den tiden', säger Drappier. Regionens huvudstad då var Troyes, inte Reims. Cirka 35 mil från Urville var Troyes där Champagnegraven bodde.

'Aube är den ursprungliga Champagne-vingården', säger han. 'Och vi har hållit oss trogna Saint Bernard och hans Pinot Noir sedan dess.'

Drappier är känt för sällsynta stora flaskor och speciella cuvéer. fyra är en blandning av Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (aka Pinot Blanc) och Chardonnay. Under tiden, Cuvée Charles de Gaulle , tillverkad av 80% Pinot Noir och 20% Chardonnay, firar den tidigare franska presidentens preferens att tjäna stilen i sitt hem i närliggande Colombey-les-deux-Églises.

Drappiers Grande Sendrée är en blandning av Pinot Noir och Chardonnay som återspeglar balansen mellan historiens bevarande och framåtblickande.

Bakom Portugals traditionella viner av amfora

'Den kommer från en vingård som planterades i en sluttning söderut efter att en massiv brand förstörde både den lokala skogen och byn Urville', säger Drappier. En del av den är nu tillverkad i en äggformad jäsning av trä, introducerad för årgången 2012.

Framtiden pågår faktiskt här. Vinodlingen blev 100% koldioxidneutral 2018, en ansträngning som förstärktes av sol- och vindkraft. Biodynamiska vingårdar, begränsad svavelanvändning och till och med elektriska traktorer fungerar till miljöens bästa.

'När vi fick barn och sedan barnbarn ville vi skydda deras hälsa', säger Drappier. 'Det är vår investering för de kommande generationerna.'

Jean-Christophe Gremillet / Foto av Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Skapa en ny tradition

Fyrtio år är inte en lång tid i historien om ett champagnehus som producerar en halv miljon flaskor per år. Ändå stigningen av Gremillet familjen under en sådan period har varit imponerande.

Och det är en familjeaffär. Jean-Christophe Gremillet, 44, är vinmakare och president för företaget. Hans syster Anne, 38, är generaldirektör med ansvar för marknadsföring, medan hans 63-åriga far, Jean-Michel, tar hand om vinrankorna.

För Jean-Christophe är det vinframställning som han älskar. 'Mitt favoritmoment är när jag drar vinet från tankarna efter jäsning', säger han. 'Då kan jag verkligen se den fulla potentialen för det året.'

Gremillets är planerare, som utvecklas från små vingårdägare till odlare-négociants på bara några decennier.

Medan familjen har en historia av druvodling, 'ser man tillbaka, det verkar som öde', säger Anne Gremillet. 'När min mormor, Lulu, köpte strax under ett tunnland vinstockar 1978 ... trodde man inte att vi skulle ha 103 tunnland idag.'

Familjen är stolt över Lulus arv i sitt Bar-sur-Seine-samhälle Les Riceys. Regionen kan producera viner under tre beteckningar: Champagne, Coteaux Champenois stillvin och den lokala specialiteten i Rosé des Riceys .

'Vi letar alltid efter friskhet', säger han för att beskriva de champagner han producerar. Det enda undantaget i husets sortiment av sju champagner är Cuvée Bevis . Den är lättbevuxen och har en mer uttalad jästart än de andra vinerna.

Betyder Terroir Matter?

Sedan finns det den nya bebisen, Clos Rocher enda vingård. Planterad till tre och en halv tunnland Pinot Noir är denna muromgärdade, organiskt odlade vingård en första för Les Riceys. Uppkallad efter en förfader skapades en ny cuvée med en vingård 2013 och kommer att släppas i år.

Gremillets är planerare, som utvecklas från små vingårdägare till odlare-négociants på bara några decennier. De planterade ett arboretum med träd från många av de länder där familjen säljer Champagnes, och de köper druvor från resten av Champagne, inklusive Chardonnay från Côte des Blancs.

Framtiden verkar ljus för den här unga Champagne-superstjärnan.