Nyligen fick jag chansen att smaka på en snart släppt Ljuv vin med ett detaljpris på mer än 900 USD per flaska. Den hälldes upp från en omärkt flaska i provningsrummet på Råd vingård av vinmakaren Matteo Inama. Han och hans far, Stefano, lutade sig tillbaka – bland affischformat kartor över Soave Classico och uppvisningar av dess berömda vulkaniska jordar – och väntade på min reaktion. Vi hade redan smakat den nya årgången av I Palchi, deras nuvarande toppvin, gjord av mikropaket utvalda från 50-åriga vinstockar odlade i den vulkaniska jorden i Foscarino, bland Soaves mest kända crus. I Palchi, på över $60, är ​​redan ett av de dyraste vinerna från regionen. Men denna nya 'off-the-record'-release var något helt annat. Matteo Inama berättade för mig att de hade visat vinet för den sortens samlare som köper premier cru Bourgogne och Stor växt tysk Riesling , och de personerna förbeställde redan ärenden.

Inamas insisterar på att detta kommer att bli vinet som äntligen sätter Soave på den internationella fina vinkartan. Det var verkligen utsökt. Men efter att ha övervägt det ett ögonblick frågade jag: 'Men smakar det som Soave?'

'Vad är ens traditionen med fint vin i Soave?' svarade Matteo med ett skratt. 'Vi är som grottmänniskor här.'

Stefano sa: 'Kan Soave vara en toppvit som Bourgogne eller tysk Riesling? Vi visste inte innan. Vi hade ingen som sprang maraton framför oss. Vi hade ingen referens. Men nu vet vi.'

Du kanske också gillar: Vad är en Cru?

Även som någon som inte är på marknaden för ett vin på $900 kändes denna ambitiösa Soave anmärkningsvärd för mig. I åratal har jag hyllat förtjänsterna hos Soave Classico från en handfull toppproducenter – som Inama, Prà, Pieropan, Suavia och Gini. Och det mesta, även det bästa, är ett fantastiskt värde, vanligtvis $25 till $40. Men inom vinvärlden bär Soave en speciell sorts bagage som är svår att övervinna.

'Soave lider fortfarande lite av sitt förflutna', säger Alessandra Tessari från Suavia. 'Men Soave är inte det som folk brukade veta. Vi arbetar alla för att ge en ny bild.”

Byta kanal

Dåligt rykte är svårt att skaka. Det är en nästan oföränderlig lag för vinskrivande att du måste berätta om Soaves skumma förflutna när du skriver om det. Under större delen av 2000-talet har den historien gått så här: Soave var superpopulärt på 1970-talet och början av 1980-talet som ett billigt, inte särskilt komplext vitt vin tillverkat av kooperativ som föredrog kvantitet framför kvalitet och reklamerades hårt på tv. En gång var det bland de mest sålda italienska vinerna i USA. Men i slutet av 1900-talet, när Boomers fick mer vinkunskap, undvek de sin gamla favorit – och gick vidare till Pinot Grigio eller andra vita. Soave tynade.

Men som den samtida vinskribenten alltid plikttroget påpekar: Det finns fortfarande fantastiska viner från Soave, och du borde prova dem! Detta har i stort sett varit Soave-planen i ungefär 20 eller till och med 30 år. Jag är också skyldig till denna hackade berättelse. För mer än ett decennium sedan skrev jag en artikel för Washington Post , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past', där jag vädjade till läsarna att 'inleda en ny relation med Soave, som under de senaste åren har blivit en av Italiens mest intressanta vita.' År 2024 fortsätter vinproffs att berätta samma historia.

Du kanske också gillar: En nybörjarguide till Venetos viner

Problemet med den här berättelsen är att ingen under 50 år minns Soave-vurmen på 1970-talet. Och många av oss som gör det var bara barn på den tiden. Jag minns verkligen Soave Bolla TV-reklamer (ungefär som jag minns de ' Riunite on Ice ” fläckar från vinannonsernas guldålder på TV). Jag skulle ha sett dem när vår barnvakt lät oss vara uppe sent för att titta Kärleksbåt eller Fantasy Island . Detta var samma era när Orson Welles hökade Paul Masson ('Vi kommer att sälja inget vin före sin tid') och Blue Nun såldes som 'vinet som passar till vilken maträtt som helst.' Vilket vill säga att detta är gammal historia. Det skulle vara lika relevant att referera till Plinius den äldres (som dog år 79 e.Kr.) åsikter om Soaves viner. Att jämföra bra Soave med denna gamla gamla dåliga Soave betyder ingenting för en yngre generation.

Så jag föreslår att vi slutar prata om Soaves förflutna. Det finns ingen anledning att prata om forna stackars Soave, eftersom det finns gott om medelstora, massproducerade Soave i nuet. Nästan hälften av vinet i Soave DOC tillverkas till exempel av ett enormt kooperativ med över 2 000 medlemmar. Vi måste sluta prata allmänt om Soave i någon makrobemärkelse och istället fokusera på mikron.

The New Crus

Till att börja med, låt oss fokusera på underzonen Soave Classico, det kuperade hjärtat av appellationen, runt städerna Soave och Monteforte d’Alpone. Soave Classico avgränsades första gången 1927 och vinstockar har planterats där sedan Plinius den äldres dagar. Här är jordmånen mestadels vulkanisk, från basaltisk lava till vulkanisk tuff till den så kallade orizzonti rossi.

'Vi pratar alla om vulkanisk jord, men vi har inte bara en typ av vulkanisk jord', säger Claudio Gini, 14:e generationen av Gini-familjen som gör vin i Soave Classico. 'Det finns svart och grå lava, basalt med järn som är rödaktigt, sedan det vi har i La Frosca där är gult, med basalt blandat med svavel.' På de alluviala slätterna i den bredare appellationen Soave hittar du inte denna mångfald av vulkanisk jord.

Men det enda sättet att berätta en sådan historia om terroir är förmågan att namnge detaljer på etiketten. Det är därför beslutet från Consorzio Tutela Vini Soave 2019 att upprätta 33 distinkta zoner, eller Unità Geografica Aggiuntive (UGA), är så viktigt. Slutligen kan Soave-producenter sätta betydelsefulla lokala ortnamn på etiketten. Soave har äntligen något som liknar ett cru-system. Förhoppningen är att konsumenterna ska bli bekanta med vingårdsplatser som Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande och Rugate.

Flaskor från producenter som dessa kan utvecklas till något anmärkningsvärt och extraordinärt. 'Folk har många fördomar mot Soave', säger Graziano Prà. 'Det är väldigt svårt att övertyga folk om att Soave kan åldras. Men en bra tappning av en vingård har potential att åldras 10 till 15 år.'

UGA-systemet gör officiellt vad vinmakare i Soave har identifierat i åratal. Pieropan (kanske Soaves mest välkända producent i USA) märkte två platser först på 1970-talet, Calvarino 1971 och La Rocca 1978. 'Min far gjorde det här 40 år före UGAs', säger Andrea Pieropan. I själva verket var de den första vita vin crus i hela Italien.

Bara det första steget

Ändå är UGA-systemet inte ett magiskt botemedel för Soaves rykte. Med inflytande från de stora kooperativen är mer än en tredjedel av Soaves mark markerad som officiell UGA. 'Det finns för många', säger Prà. 'När det finns för många crus är det för svårt för folk att förstå.' I Soave Classico, säger han, är de bästa crusna kopplade till producenter. 'Vinmakare gör berömda crus berömda', säger Prà. 'Barolo har 177 crus, men de flesta känner bara till fem av dem.'

Även om Pràs ståndpunkt är förståelig, är en positiv effekt av UGA att utöka idén om varifrån bra Soave kommer. Jag blev imponerad av vinerna gjorda av Dal Cero utanför Classico-zonen i Ronca Monte Calvarina UGA, odlade på 600 meters höjd (ca 300 meter högre än Soave Classico). Här, den Garganega når en skarpare nivå av syra som inte ens Garganega i Classico ofta når. 'Det fanns en känsla av att de enda goda Soave-vinerna var i Classico, men så är inte fallet', säger Francesca Dal Cero. 'Vi sökte till Pieropan och Inama och försökte kopiera dem. Men efter några år insåg vi att det här inte var våra viner. Vi ville göra viner som uttryckte vårt eget område.”

Vissa producenter i Classico-zonen gillar inte det Chardonnay har släppts in i blandningarna, tillsammans med de traditionella druvorna, Garganega och Trebbiano di Soave. 'Det är inte så att jag har något emot Chardonnay', säger Pieropan. ”Men hur kan man jämföra ett vin med Garganega och ett med Chardonnay? Hur är Chardonnay ett uttryck för territoriet?” Användningen av Chardonnay dateras till det underlägsenhetskomplex som Soave har burit sedan slutet av 1900-talet. 'Det fanns en idé på 1980- och 1990-talen att om du ville spela i Premier League så måste du ha internationella druvor', säger Pieropan. 'Men nu är det tvärtom. Min pappa ville spela i Premier League med Garganega.

Du kanske också gillar: Italiens bästa vita viner: 12 viktiga druvor att veta

Det har också gnällt om bristen på åldringskrav med de nya UGA:erna. För en producent som Gini, vars flaskor kan åldras i årtionden, är det oacceptabelt att släppa ett vin fyra månader efter skörd. 'Vi måste vänta ett år innan vi släpper vinerna', säger han. 'När den är ung är alla Soave lika och det är svårt att säga kvaliteten. Den enda vingården ska inte bara vara för marknadsföring. Det borde betyda något.'

Matteo Inama och jag gick genom hans Foscarino-vingård en solig septemberdag och smakade druvor från vinstockarna. 'Du börjar få den där apelsinsmaken,' sa han. 'Foscarino-druvor smakar alltid som blodapelsin precis innan de är redo att plockas.' I en nyare del av vingården var smaken mer som grönt äpple. När vi flyttade in i de 50 år gamla pergolarankorna kunde jag smaka på mandarin och ananas. 'Vi är två veckor från skörden, tror jag,' sa Matteo. 'Du kan känna det redan, det är redan mer komplext.'

När vi stoppade nästan mogna druvor i våra munnar sa Matteo till mig: 'Om du vill uppnå viner med spänning och komplexitet behöver du druvorna för att ta dig dit. Om du inte beskär ordentligt, om du inte odlar ordentligt, kanske du gör en Soave Classico, men du gör inte riktigt en cru.'

Hemligheten med att återställa Soaves rykte, visar det sig, är ingen hemlighet alls. Som allt annat i livet kommer det att handla om hårt arbete, skörd för skörd. 'Cru-systemet är bara ett första steg,' sa Matteo. 'Alla tillsammans, vi måste alla göra området bättre.'

Denna artikel dök ursprungligen upp i Vinter 2024 nummer av tidningen Wine Enthusiast . Klick här att prenumerera idag!

Ta med vinets värld till din dörr

Prenumerera på Wine Enthusiast Magazine nu och få 1 år för  $29,99.

Prenumerera