Dags att göra en webbsökning för uttalet av Mtsvane, Rkatsiteli och Chkhaveri.

År 2017 ökade importen av georgiskt vin till USA med 54% jämfört med året innan, vilket omsattes till 458 000 flaskor jämfört med 294 000 år 2016. Även om det fortfarande ligger långt efter kraftländer som Spanien, Italien och Frankrike, är efterfrågan på och tillgänglighet för georgiska vin är starkare än någonsin.

För inte så länge sedan såg saker inte riktigt så lovande ut.

Ungefär storleken på West Virginia, Georgia, är mer än 500 druvsorter. Ett plantskola strax utanför Tbilisi, huvudstaden, har levande exempel på var och en. Innan sovjetstyret dödade sin blomstrande vinodling användes många av dessa druvor av familjens vinproducenter.

Senaste resultat från ett gemensamt forskningsföretag av University of Toronto och den Georgian National Museum föreslår landets vinframställning till 6000 f.Kr., vilket gör det till platsen för mer än 8000 årgångar.

”När kommunisterna tog över planterade de stora fält av de hårdaste sorterna med högsta volym, Rkatsiteli och Saperavi , rippar ut de mer känsliga sorterna med lägre avkastning, säger Christine Deussen, som representerar och marknadsför georgiska viner i USA. 'Ändå fick familjer behålla små tomter på en hektar, vilket är det otroliga utbudet av [sorter] överlevde ockupationen. ”

Alaverdi-klostret i Kakhetia-regionen / Getty

Idag finns det fortfarande cirka 470 en gång hotade sorter och landet har 100 000 registrerade familjevinproducenter, även om det faktiska antalet kan vara mycket högre. Regeringen har främjat landets vinindustri att expandera till västmarknader, liksom Kina och Japan. Ansträngningen kompletterar post-sovjetiska grundpelare som Ryssland och Ukraina.

Georgien har till och med en Napa Valley-liknande vin spår i Kakheti som erbjuder vingårdar, restauranger, hotell och bed & breakfast, säger Jonathan Nelms, ägare till Washington, D.C.s nyaste georgiska restaurang, Supra . Hans vinlista har ett djup och en bredd av landets viner som inte ses någon annanstans i USA, säger Nelms. Han säger att det finns två skäl till varför dessa viner är hetare än någonsin.

Mer än någonsin tidigare söker konsumenterna äkthet i vad de äter och dricker. '[Det finns] mer tillgång än någonsin till platser, till människor, till upplevelser runt om i världen, så det finns en hög bar när det gäller att göra intryck', säger han.

John Wurdeman, ägare av Pheasant's Tears Winery i Sighnaghi, håller med. 'Det finns inte så många, om några, vinberättelser lika rika och stämningsfulla som Georgiens', säger han. 'Vi lever i en tid där många konsumenter undviker homogenitet och omfamnar viner av distinktion och karaktär.'

Nelms säger att georgiska viner är så tilltalande eftersom de är annorlunda och läckra. 'Varje år får vinproducenterna mer och mer äventyrliga och återupptäcker gamla druvor i skogar, på gamla familjeinnehav eller i statligt sponsrade utsäde / vinbanker', säger han.

Sighnaghi, Georgia / Getty

Men med så många obekanta och tunga trippande druvor och regioner, hur kan nyfikna vinälskare lägga sina gomar runt dem? Under den kommunistiska eran utrotade sovjeterna de flesta vingårdarna i de västra regionerna Imereti, Samegrelo och Guria för att plantera andra grödor, så fokus flyttades mot de östra områdena Kakheti och Kartli.

Idag dominerar de sistnämnda regionerna fortfarande, men 'i väst upptäcker de nästan förlorade druvor och återupplivar traditionerna för vinframställning', säger Nelms. 'Det händer spännande saker, men de har en lång väg att gå när det gäller marknadsandelar.'

Druvor som kommer från Imereti som Tsitska, Krakhuna, Otskhanuri Sapere och Tsolikouri är vanligtvis vinade med mindre hudkontakt, så de är mindre garvade och mer uppfriskande. Fläktar av skarpa vita kan lockas till Rkatsitelis stenfrukt och mineralitet, medan ljusröda drickare kan ersätta Pinot Noir för jordnära, fruktig Otskhanuri Sapere med låg tannin.

Roséer växer också fram, ofta producerade i en frilufts- eller opressad stil från Saperavi, en av få Teinturier-druvor vars kött såväl som skinnet är rött. Saperavi är den mest konsumerade röda druvan i Georgien, som kan ge viner med mörka fruktnoter och riklig struktur.

Georgiens roll i naturvin

Georgien gjorde naturliga och organiska viner långt innan de blev motord. Naturvinsförespråkaren Alice Feiring var upprörd över att skriva sin bok För kärleken till vin: min odyssé genom världens äldsta vinkultur efter att hon smakade ett vin från Pheasant's Tears 2011.

'Bland de åttio naturliga odlarna i Georgien har mycket hälsosammare vingårdsarbete genomförts, vilket höjer vinerna till en helt ny nivå', säger Wurdeman.

Naturvinsproducenter har också omfamnat qvevri, de äggformade lerkärlen begravda under jord som UNESCO utsåg en signaturdel av Georgiens vinodlingsarv. Deras porösa natur möjliggör naturliga temperaturförskjutningar och luftning, och deras brist på hörn främjar vinets kinetiska rörelse som möjliggör konstant naturlig mindre omrörning och mer enhetlig syrekontakt. Qvevri är oumbärliga för bärnstensfärgade viner.

Nio viner från Georgien, Kroatien och Ungern

'Det är som ett vitt vin som gjorts som om det vore ett rött vin, med kroppen, tanninet och strukturen hos ett rött, allt som arbetar med de smaker som oftare förknippas med vita druvor', säger Nelms. Landet har undvikit termen 'orange viner', eftersom vissa kanske tror att de är gjorda av citrus.

Precis som resten av oss upptäcker Nelms fortfarande georgiska druvor. På en ny resa samplade han den vita druvan Buera, jäst på egen hand och blandades med en svart svart druva Tavkveri. 'Det är inte helt klart hur de ska resa och åldras, men det är en del av det roliga', säger han.

Och när det gäller de skrämmande namnen säger Nelms att även georgierna skrattar åt svårigheten med sitt språk.

'Några glas vin kan hjälpa det problemet att försvinna, eftersom ditt uttal förbättras och dina hämningar minskar', säger han.