I början av 1900-talet regerade Tyskland högt i vinvärlden. Dess viner prissattes på samma sätt som eller högre än Bordeaux. Denna storhetstid av Tyskt vin minns ofta av vinnördar som kan citera Schloss Johannisburgs sena 1800-tal från en Berry Bros. & Rudd-detaljhandelskatalog eller en Schönborn Marcobrunn från en restaurangmeny i New York.

Sommeliers, vinförfattare och branschexperter förkämpar fortfarande komplexiteten, uttrycksförmågan och smidigheten hos Tysklands finaste Riesling, och alltmer dess Pinot Noir och andra sorter. Ändå strider den uppfattningen mot många amerikanska vinkonsumenter. Vissa tittar ner på näsan på massmarknadsminnet om sin ungdom (Liebfraumilch), eller tycker att all Riesling är söt. De har ännu inte lärt sig att Tyskland producerar några av de mest mångsidiga, matvänliga vinerna på marknaden.

Tyskt vin har sitt ögonblick. På de följande sidorna ger fem av Amerikas ledande förespråkare av tysk vin sina val av vilka viner du bör söka nu. Prost!

Foto av Matthew Dimas

Sabra lewis

Vinchef, Günter Seeger NY

Illustration av Brian Clark

Som sommelier på några av Manhattans mest berömda vinmekka, särskilt NoMad Hotel och Shuko, har Lewis tillbringat många kvällar för att locka vinälskande kunder, ofta samlare av Bourgogne, Champagne och Bordeaux, för att ge Tysklands största erbjudanden ett försök.

Hälften av Lewis lista på den nyöppnade Günter Seeger NY, en tysk gourmetrestaurang i Meatpacking District, ägnas åt tyska viner. Riesling visar framträdande, men för Lewis är listan också ett tillfälle att lysa över några av landets andra sorter.

'Legendariska tyska röda som Spätburgunder [Pinot Noir] eller Frühburgunder [en tidig mognande mutation av Pinot Noir], liksom en mängd olika röda blandningar, är så underutnyttjade i Amerika', säger Lewis.

Deras kraft gör dem till en underbar passform för restauranggäster, säger hon, ofta mer än känsliga stilar i Bourgogne.

'Och det är en sådan otrolig möjlighet att få dessa riktigt nitade viner, ännu äldre exempel, till halva priset för Bourgogne.'

Sabra Lewis toppval

AJ Adam

Dönnhoff

Egon Müller

Hans Wirsching

Rebholz vinodlingsekonom

Schlossgut Diel

Reichsrat von Buhl vingård

Tyska Riesling är ett kraftfullt par som kombinerar mat, och den komplexitet som en topp Riesling Grosses Gewächs (GG) får med åldern gör det särskilt övertygande, säger Lewis. Dessutom, i motsats till ihållande frågor om för tidig oxidation i äldre vit Bourgogne, är konsistensen av dessa tyska viner enormt tilltalande.

Vid sidan av Riesling har Sylvaner en ovanligt stark närvaro på Lewis lista, inklusive Fürst Löwensteins 2002 Sylvaner Trocken, som kommer från den 1000 år gamla vingården Homburger Kallmuth i Franken.

'Sylvaner är en riktigt speciell druva, och särskilt när den åldras är den som en mer förfinad version av Sauvignon Blanc', säger Lewis. ”Det finns det gröna antydan som folk älskar från Sauvignon Blanc, men det är mer subtilt och åldras på ett sätt som är mer smakligt.

'För subtilitet uppskattar jag nästan druvor som Sylvaner och Weissburgunder mer än Riesling', säger hon. 'När kockens mat är så ren och ren och subtil, så träffar dessa mindre aromatiska, mer filigrerade viner så bra mat.'

Foto av Matthew Dimas

Juni Rodil, MS

Dryckedirektör, McGuire Moorman Hospitality

Illustration av Brian Clark

Enligt Rodil, en mästare Sommelier, är de bästa tyska vinerna i Amerika fortfarande till stor del en insiderhemlighet. Som dryckeschef för en grupp framstående restauranger i Austin, Texas, inklusive Jeffrey's, Josephine House, Perla's och Lamberts Downtown Barbecue, gör Rodil att få ordet om legendariska tyska viner en prioritet.

'Det är sommeliers och vinindustrin som driver efterfrågan på tyska premiumviner', säger hon.

Men kunniga vinsamlare kommer ombord, liksom nyfikna millennials, en demografisk grupp som är känd för att prova nya saker. Nyckeln till att få gästerna glada över tyskt vin är kommunikation, säger Rodil.

Juni Rodils toppval

Dönnhoff

Egon Müller

Joh. Jos. Christopher

Maximin Grünhaus

Robert Weil

Keller

'Vinerna är så läckra att när de tas till bordet i rätt sammanhang, med rätt ord och förväntningar, kan gästerna lätt se hur magnifika de är', säger hon. 'Men vinens skönhet går ibland vilse i en virvelvind av paraplyer och einzellagen och Grosses Gewächs.'

Språket är bara ett hinder för att översätta tyskt vin till vardagliga konsumenter: Missuppfattningen att alla tyska viner är söta utgör också hinder.

En självutnämnd ”Rieslinghora”, Rodil lägger ivrigt fram dygderna hos sina mest älskade Rieslings i överdådiga detaljer.

”Mosel är filigran och ängel tårar”, säger hon.

Inom Mosel säger Rodil att Egon Müller exemplifierar den högsta nivån av Riesling i världen, och förblir trogen mot saarens otorra stil, oavsett skiftande trender för torra eller söta viner.

Det enda vinet som Rodil alltid håller i sitt kylskåp, Maximin Grünhäusers Abstberg Riesling Spätlese, är också från Mosel.

'Komplexiteten i detta vin är overklig,' säger hon. 'Från citrus till tropisk frukt, grönt te, pioner och slickande krita - det är sömlöst.'

Lika överflödig om Tysklands torra viner, beskriver hon Rheingau-viner som kännetecknade av 'kraft och styrka.' Hennes första smak av Robert Weils Kiedrich Gräfenberg Riesling stärkte hennes hängivenhet för den ädla druvan, säger hon.

'Den stora bredden i gommen tillät parningar som var så galna, det rikaste köttet till och med', säger hon. 'Sedan dess såg Riesling och jag aldrig tillbaka.'

Foto av Matthew Dimas

Stephen Bitterolf

Grundare, från marken och Riesling firande

Illustration av Brian Clark

Bitterolf, grundare av vom Boden, en tysk butiksvinimportör i Brooklyn, är Amerikas mest dynamiska röst för tyskt vin idag. Han är hjärnan bakom Rieslingfeier, den årliga firandet i New York som ägnas åt tyskt vin. Rieslingfeier kulminerar med en galamiddag där legendariska vinmakare och deras fanatiker gräver djupt i sina källare för att skapa världens största tyska vin BYOB.

Enligt Bitterolf är entusiasmen för landets fina viner en tydlig nisch, men där den finns finns det en nästan manisk hängivenhet som är smittsam.

Stephen Bitterolfs toppval

Enderle & Moll

Falkenstein gods

JB Becker

Peter Lauer

Willi Schäfer

Sage artist

Wittmann

”Det är inte en fråga om,” Kommer tyska viner att återfå sin status som riktmärken för vin? ”Det är en fråga om när, säger han. ”Pressen är där, nördarna är definitivt där, och samlarna kommer. Det är bara att 95 procent av dina genomsnittliga konsumenter - de som driver en stor del av verksamheten - inte finns där. ”

En utmaning är frågan om skala och tillgänglighet.

”[De flesta] människor känner inte till många av de verkligt stora gods i Tyskland som Egon Müller, Karthäuserhof eller Willi Schäfer, säger Bitterolf.

De bästa gårdarna i Tyskland producerar inte tillräckligt med vin och saknar marknadsföringsbudgetar för att vara synliga på dagens globala marknad, säger han.

Och synlighet är inte nödvändigtvis en indikator på kvalitet, säger han.

Enligt Bitterolf liknar dagens fina tyska viner Bourgogne under decennierna innan det blev oöverkomligt dyrt. Tyskt vin ”handlar om platsspecificitet, historia och smidighet”, säger han. 'Det finns ingen sexöverklagande, det är inte lätt och det finns mer att lära sig, men det är det som gör det roligt.'

Om framgången med Rieslingfeier är någon indikation, är denna glöd en kraftfull föryngring för de historiska vinerna i Tyskland. Det lyfter också fram en växande generation av unga, entreprenöriella producenter som Rheinhessens Klaus Peter Keller från Weingut Keller och Mosels Peter Lauer och Weiser-Künstler.

'Rieslingfeier är speciellt, för det handlar inte om ego', säger han. ”Om något är det lite som att gå till Comic Con. Du kanske är lite av ett socialt avvikande - du borde verkligen veta bättre och borde förmodligen köpa Bourgogne eller Bordeaux eller Champagne. Men du åker dit för att du verkligen bara älskar dessa viner. ”

Foto av Matthew Dimas

Rudi Wiest

Grundare, Rudi Wiest Selections

Illustration av Brian Clark

'Tyska viner har alltid varit bland de största vinerna på planeten', säger södra Kalifornien-baserade vinimportör Wiest. Men under hela 1970-talet såg han dessa fantastiska viner ”gå vilse i ett hav av massproducerade, billiga viner.”

Nu nästan 40 år in i ett korståg för att återinföra Tysklands stora viner i Amerika har Wiest blivit en banbrytande figur i den tyska vinvärlden.

Wiest har sedan början drivit amerikanerna att fördjupa sig i mångfalden av tyska viner. Han kämpade för torra Rieslings så långt tillbaka som på 1980-talet, då naysayers insisterade på att bara söta viner skulle sälja. Idag dominerar torra Riesling, Sylvaner och Pinot Noir hans försäljning.

När det är som bäst är vinerna unika, och har en oöverträffad förmåga att uttrycka terroir över en mängd olika druvor, säger han. I många fall är de bättre och mer konsekventa än någonsin tidigare.

”Tyskarna är galna i vingården”, säger Wiest och beskriver hur producenter som Hans-Jörg Rebholz i Pfalz säkerställer kvalitet. Rebholz smakar druvor från varje vinstock, inte varje vingård, när han skördar för sina högsta klassificerade GG-viner.

Rudi Wiests toppval

Friedrich Becker vingård

Joh. Jos. Prüm

Rebholz-ekonom

Rudolf Prince

Wagner stämpel

Reichsrat von Buhl vingård

Salwey vingård

'Ingen i världen gör den typ av urval i vingården som tyskarna gör', säger Wiest.

Vinens förmåga att åldras, säger han, bidrar till deras underskattning.

'Du hör kritiker säga att en torr GG Riesling måste drickas på två år, men uppriktigt sagt smakar du bara toppen av isberget vid ett eller två år', säger han. 'Smutsen - arvet där druvorna odlas - börjar inte gå igenom minst fem till sex år.'

Tyska viner erbjuder också smakprofiler som inte kan dupliceras, till exempel Joh. Jos Prüms djupt delikata stil av Riesling, som Wiest säger är ”unik för världen genom att uttrycka Rieslings outhärdliga lätthet.”

Han konstaterar att Tysklands bästa Pinot Noir kan konkurrera med de finaste i Bourgogne, men med oändliga uttryck för en större mångfald av terroir. Från Meyer-Näkels blå skiffervingar i Ahr, till Friedrich Becker och Rebholtz kalkjord i Pfalz, eller Rudolf Fürsts färgade sandsten i Franken, erbjuder varje landskap en unik dimension för Pinot Noir.

Foto av Matthew Dimas

Santosh Varghese

Vinspecialist och marknadsförings- och PR-chef, Zachys Wine Auctions

Illustration av Brian Clark

Ett av världens ledande auktionshus för vin, New York-baserade Zachys, har sett ett intresse för tyska viner i USA, Europa och Asien under de senaste åren. Dess svar? I februari samarbetade Zachys med Rieslingfeier för att producera sin första elektroniska auktion med endast Riesling.

Det är en återspegling av en utveckling av auktionsköpare som vintryckare, säger Varghese, vinspecialist för Zachys.

'Nya vindrinkare börjar ofta med djärva, in-your-face-viner, saker som en Kalifornien Cabernet', säger han. ”När deras gomar utvecklas börjar de vända mot gamla världsviner som Bordeaux, då förmodligen Bourgogne, Champagne eller Piemonte. Därifrån är nästa logiska steg Riesling. ”

Köpare på fina vinauktioner letar efter viner med smidighet, finess och elegans, säger Varghese.

'Vinälskare i den gamla världen har särskilt en affinitet mot högre syrliga viner med komplexa nyanser och förmågan att para sig bra med mat', säger han.

Varghese säger att få vinregioner erbjuder den typen av förmåga, och köpare börjar inse att en korrekt åldrad tysk Riesling kan vara lika övertygande som en grand cru Bourgogne med årtionden.

Zachys Rieslingfeier eAuction innehöll en samling av sällsynta tyska viner - biblioteksåringar av Maximin Grünhäus och Dr. Loosen som går tillbaka till 70- och 80-talet och vertikaler som Robert Weil och Joh valt ut för auktionen. Jos Prüm. Sammanställt av viner som kommer direkt från gårdarna, var evenemanget en möjlighet att skaffa orörda viner som sannolikt inte kommer att visas på marknaden igen.

Santosh Vargheses toppval

Dr. Lossa

Joh. Jos. Prüm

Langwerth Von Simmern

Johannisburg slott

Källarodling

Maximin Grünhaus vingård

Varghese säger att auktionen var en stor framgång, eftersom aggressivt bud ökade priser långt utöver de ursprungliga uppskattningarna. Många sex flaskor av Maximin Grünhäus 1988 Auslese Abtsberg Fuder 67, till exempel, realiserade ett pris som var fem gånger uppskattningen av förförsäljningen.

Fortfarande, säger Varghese, 'priserna är inte så höga som du skulle säga, Bourgogne, som ligger i sin egen stratosfär.'

Detta gör tyska Riesling till en investering inom räckhåll för många konsumenter. Eftersom de flesta tyska viner på auktioner tenderar att säljas i små partier och i internetspecifika erbjudanden, är det lättare för nya och oerfarna auktionsköpare att bjuda med förtroende, säger han.