Vinquiz: Är tyska rieslingar söta eller torra? Låter som en no-brainer. För vindrinkare i USA är tyska Riesling det klassiska exemplet på kvarvarande socker i glaset. Men fråga en tysk, eller titta igenom en tysk restaurangs vinlista, och svaret är detta: Riesling är torr och blir torrare.

Det är den tyska paradoxen. Stilen som dominerar den amerikanska marknaden och balanserar en sockerdopp med tillräckligt med syra för att ge en skarp yta har nästan försvunnit i Tyskland. Vad vi tänker på som tyskt vin är något som de flesta tyskar slutade dricka för många år sedan. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” här - båda stilarna kan vara läckra - men det finns definitivt något internationellt missförstånd.

Den halvtorra stilen - kallar den fruktig eller, som tyskarna föredrar, lieblich (charmig) - dominerade tysk vinframställning från slutet av andra världskriget till 1970-talet. Detta var glansperioden för dystra Liebfraumilch och Blue Nun, men också för förvånande, förbluffande viner från små producenter. När Tyskland började importera växande volymer av torra vita från Alsace och Italien, visade sig Riesling i torr stil.

Den österrikiska vinförfalskningsskandalen 1985 - uppenbarelsen att vissa söta viner pumpades upp med infusioner av dietelynglykol - hade en spridningseffekt i Tyskland och trenden mot torrare stilar gick i hög växel. Riesling och andra vita gick på en sockerreducerad diet och röda sorter fick mer uppmärksamhet. Den tyska vinpressen älskade den nya riktningen och förändringen av konsumenternas preferenser visade sig vara ostoppbar. Enligt tyska vininformationsbyrån stod trocken (torra) och halbtrocken (medium torra) viner för nästan 60% av de viner som lämnades in för kvalitetsbedömning 2004.

Att definiera ”torrt” för tyska viner kräver lite arbete. De välkända kategorierna Kabinett, Spätlese och Auslese hänvisar till socker vid skörden, inte sötheten hos det slutliga vinet - en Spätlese kan trocken. I sensoriska termer avslutas de flesta tyska bordsviner som innehåller restsocker ganska torrt på gommen på grund av surhetsgrad. Enligt siffrorna kan ett vinmärkt trocken enligt tysk lag innehålla upp till nio gram socker per liter - 0,9% - mer än vad som sannolikt finns, till exempel i en torr Sauvignon Blanc från Kalifornien eller Nya Zeeland. Halbtrocken-viner kan nå 18 gram socker.

Ändå är de torrare stilarna märkbara, ibland dramatiskt, annorlunda än de sötare, och de två hittar hem på helt olika marknader. De flesta tyska vingårdar producerar båda: torra för inhemsk konsumtion och torra för USA, Japan och Storbritannien. Torra stilar regerar i varmare områden som Pfalz, men även i den kyliga Mosel-Saar-Rüwer, känd för sina torra viner, gör Hans Selbach (Selbach-Oster) en tredjedel av sina viner torra och Karl Loewen (Weingut Carl Loewen) 90% av sina viner torkar. Många vinproducenter som Toni Jost i Mittelrhein och Daniel Wagner (Wagner-Stempel) i Rheinhessen erkänner att de fortsätter att göra söta viner bara för att de har ett utländskt utlopp.

Tyska vinproducenter skiljer sig åt i vilken stil som åldras bättre, vilket mer uttrycker terroir, vilket är svårare att tillverka och vilket vin de föredrar att dricka. Men alla är överens om att trockenvinerna har blivit mer drickbara genom åren. För Nahe-vinmakaren Helmut Dönnhoff, ”På 90-talet var allt svartvitt. Nu siktar vi på balans och glömmer bort ideologin. ”

Under tiden är torra fortfarande en tuff försäljning i USA. Både Terry Thiese, vars högprofilerade val importeras av Michael Skurnik Wines, och Thomas Haehn, nationell försäljningschef för Rudi Wiest Selections, rapporterar att det talas mer om torra stilar än efterfrågan bland sina kunder. Båda importerar ett stort antal torra Rieslings, men de flyger knappt ut ur lagret.

Konsumentsmak i USA representerar ännu en sida av den tyska paradoxen. Riesling fans här är vana vid lite socker i sina viner, och gillar det på det sättet, och kan hitta den stela biten av trockenviner rent traumatisk. Å andra sidan har partisaner av torra vita ingen aning om att Riesling kommer i den stilen. Intrycket förstärks av det faktum att de största amerikanska inhemska Riesling-producenterna gynnar en torr stil. Haehn pekar på svårigheten att ändra ingrodd uppfattning med små fallpartier från hantverksproducenter.

Även om han bär några torra viner har Thiese inte bråttom att vända marknaden på huvudet. ”Dessa [söta] viner är unika i världen”, säger han. ”Mina kollegor och jag är i hög grad ansvariga för att hålla den här tyska Riesling-stilen vid liv.”