Kultur

Kobayashis viner snappas upp inom några timmar efter release. Här är varför.

På dagen, Travis Allen är en narkossköterska, bor med sin fru Mario och deras barn i Seattle, Washington. Till skörd är han en av de mest innovativa vinmakarna i Washington och Oregon .

Allen var inte intresserad av vin när han först träffade Mario vid San Diego State University. Han var en tjusig surfare som föredrog apelsinskivor framför apelsinviner. När han och Mario flyttade till San Francisco besökte han Napa Valley att prova vin för första gången. En strömbrytare vände när han hörde en anställd i provningsrummet beskriva ett vin som att det luktade blåbär och svart te. 'Jag kunde helt förstå det. Sedan det ögonblicket 2001 har jag läst något om vin varje dag, säger Allen.

ett av våra japanska Mizunara ekfat — Bild med tillstånd av Cara Almberg

Familjen Allens flyttade till Seattle 2007 när Travis anställdes av Seattle Children's Hospital. Han hade inget intresse av att göra vin, men hans 'riktade lärande'-program med att delta i vinprovningar och ställa massor av frågor var i full gång. 2012 lyssnade Allen uppmärksamt när en spansk vinmakare beskrev obekanta tekniker vid en Hospice du Rhône seminarium i Kalifornien. Allen bestämde sig för att någon i delstaten Washington skulle göra intressanta saker och att han skulle vara den där killen. Allen säger, 'Vårt första uppdrag var att göra saker annorlunda.'

Kobayashi debuterade 2014 med 25 fall av Cabernet Franc . Familjen Allens tillverkar nu 1 000 lådor årligen på Force Majeure i Milton-Freewater, Oregon, med sina kärnviner som säljs för 65 och 85 dollar. Kobayashi-hängivna snappar upp vinerna inom några timmar efter att de släppts.

Du kanske också gillar: 8 måste besöka Willamette Valley Wineries, enligt insiders

Efter att ha smakat på 2021 Hudkontakt Marsanne , jag förstår varför. Vinet tillbringade 41 dagar på skinn i rostfritt stål innan det överfördes till en sandstensburk. Glöm traditionella beskrivningar. Det här vinet känns som att Miles Davis tolkar en Rothko-målning med sitt horn. Det är den bästa hudkontakt jag har haft på evigheter.

De WeatherEye Vineyard Viognier är ett annat verk av Allens konst. Det illustrerar hans ogenerade 'man vet aldrig förrän man frågar'-filosofi.

När Allen bestämde sig för att göra Viognier 2018 mailade han Condrieu-mästaren Yves Gangloff för att se om han skulle rådfråga vinet. Allens tidiga meddelanden möttes av syrsor, men han gav inte upp. Gangloff gick så småningom med på att hjälpa Allen att göra Viognier 2019. 'Jag absorberade så mycket information från honom det året som jag kunde och han fortsätter att vägleda mig på Viognier-vägen,' sa Allen.

Travis Allen gör punchdowns på ett jäsningskärl av rostfritt stål — Bild med tillstånd av Cara Almberg

Ett annat exempel på Allens hållfasthet involverar hans strävan att bli den första amerikanska vingården som använder Mizunara ekfat, som ger 'en rökelse och träarom, men inte vanilj eller typisk ek', enligt Allen. Kombinationen 'har påmint mig om att vara i ett tempel i Japan', säger han. Men hans förfrågningar sköts ner av den japanska kukaren, Ariake Sangyo. Så småningom gick Mario in för att skriva ett brev på japanska för att föra deras fall. Det fungerade.

Tunnan satte Allens tillbaka $8 000. Cooper insisterade också på att, för kvalitetskontroll, måste den 450-liters tunnan fyllas med vatten och flygfraktas över Stilla havet - på Allens krona.

Du kanske också gillar: Hur påverkar ek verkligen vin?

Allen använder Mizunara ek för att producera extraordinära Cabernet Franc-viner med elegant struktur, mörk frukt, dammig sandelträparfym och en känsla för historia. Allen säger: 'Det smakar som Cabernet Franc. Det kunde inte vara något annat.' Även för 225 USD per flaska överstiger efterfrågan på detta vin vida utbudet.

Allen skickade ett en gång fyllt Mizunara ekfat till Han Carnasciale i Toscana, där Allen i november kommer att hjälpa till att göra deras unika Il Caberlot (en toskansk hybrid av Cabernet och Merlot) vin för att åldras i den japanska eken. Vinerna kommer att säljas här i USA om några år. Det är osannolikt att du hittar en mer stjärnkorsad bouillabaisse av kulturella influenser någonstans på vinhyllan.

Denna artikel dök ursprungligen upp i april 2024 av tidningen Wine Enthusiast . Klick här att prenumerera idag!