Under det senaste decenniet har goda årgångar blivit rutinmässiga i södra Frankrike. Om du räknar bakåt är det möjligt att klicka bort dem med nästan metronomisk regelbundenhet: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Även om inte alla dessa år skapades lika, förtjänade allt konsumentintresse när de släpptes, och många av vinerna från dessa årgångar fortsätter att dricka bra. Se det antecknade vintagekartot för detaljer om vintagestilar, vilka delar av dalen som gick bäst och när man skulle dricka vinerna.

Många av 2010-talet - särskilt de bästa cuvéerna - har ännu inte granskats formellt i blindprovningar, men baserat på omfattande besök och provsmakningar med vinproducenterna är det tydligt att 2009 och 2010 är de bästa back-to-back-årgångarna i minnet.

Varje år har en unik stil och har styrkor inom olika områden, så trots att båda årgångarna är enormt framgångsrika är det värt att lära känna dem i detalj innan de gör stora inköp.

Sol eller jord?

I norra Rhône, där Syrah är den ensamma röda druvsorten, är skillnaderna i stil mellan de två åren dramatiska. Som Michel Chapoutier sa till mig förra året när vi smakade igenom fatprover från hans 2010-tal, är 2009 ett år som visar säsongens värme och mognad, medan 2010 är skillnaderna mellan terroir mer dramatiska.

Det är en lämplig beskrivning som matchar mina intryck nu när majoriteten av 2010-talet är i flaska. Om du gillar Syrah-druvan kommer du att älska de mörka frukterna och de mjuka tanninerna från 2009-talet från norra Rhône. Om du är ett fan av norra Rhône terroirs kommer du att älska precisionen på 2010-talet.

'Jag föredrar lite 2010, kanske för att de flesta pratar om 2009', säger Jean Gonon, som hanterar Domaine Pierre Gonon i Mauves (Saint-Joseph) med sin bror Pierre. ”Faktum är att 2009 präglas av klimatet mer än platsen”, säger han.

På närliggande Domaine Coursodon, även i Mauves, instämmer vigneron Jérôme Coursodon med denna bedömning och beskriver 2009 som 'enormt och mycket koncentrerat', men fortsätter att säga 'För mig är elegansen 2010 bättre - den har ingen torkad frukt aromer. ”

Eftersom båda dessa producenter skryter med vingårdar som har utställningar och grunda jordar av sönderdelad granit, är det kanske ingen överraskning att de gynnar en årgång som visar terroir över värme, men historien är lite annorlunda i Crozes-Hermitage.

Crozes-Hermitage omfattar flera olika terrasser, men majoriteten av benämningen är inte så bra belägen, den är till stor del platt och har ganska djupa jordar. Som ett resultat är 2009-talet från Crozes-Hermitage nästan jämnt attraktivt, med djupare än vanlig frukt på grund av årets små avkastning och intensiva värme.

Som Carole Devaux, chef för kooperativet Cave de Clairmont, säger, ”2009 är jättebra, men ganska tanniskt. Alla har gjort bra viner. ”

På Domaine Alain Graillot, som också ligger på den plana delen av appellationen, föredrar Alains son, Maxime, till och med sina 2011-tal fram till 2010-talet och kallar den senare årgången 'koncentrerad, men lite rustik.'

På andra håll i norra Rhône är vinproducenternas intryck av 2009- och 2010-talen likartade, med preferenser till stor del beroende på deras egna vinframställningsstilar.

Lionel Faury, som nu hanterar vinframställningen vid sin familjs Domaine Faury i Chavanay (Saint-Joseph), föredrar 2010. '2009-talet är bra att smaka på nu, men jag är inte säker på att de kommer att hålla i år och år', säger han .

Det är en känsla som speglas av Jean-Michel Stephan, en producent av naturliga viner vars vingårdar finns i närliggande Côte Rôtie. 'Jag gillar inte heta år', säger han. 'Jag gör viner för lång åldrande, och om ett vin är för bra ungt ...', slår hans röst av.

Kanske på grund av detta föredrar Stephan att visa mig sina 2008-tal istället för sina 2009-tal.

Hans granne på Côte Blonde och president för det lokala odlarnas syndikat, David Duclaux, är mer entusiastisk över 2009 och kallar det 'en årgång med starka tanniner.' För mig visade hans 2010-tal fortfarande ett extra mått av silkeslen elegans.

Men på Domaine Alain Voge i Cornas spricker partner och vd Albéric Mazoyer ett brett flin när vi smakar hans Les Chailles 2009. 'Det är '09', säger han som förklaring när vi beundrar dess intensitet och rika konsistens. Här är 2009-talet på minst samma nivå som 2010-talet.

SNABBTAR: Northern Rhône Reds

Hermitage
Huvuddelen av vingårdarna på Hermitage-kullen vetter mot söder och ger vinerna riklig värme och kraft. Den intensiteten tempereras av blommor och mineral komplexitet i de bästa exemplen, men bara sällan kan vinerna verkligen beskrivas som eleganta. De flesta exemplen på Hermitage är ganska muskulösa och åldras som ett resultat, vilket ofta kräver tid i källaren innan de visar sitt bästa.

Cornas
Cornas är intensiv och ibland sauvage, född av samspelet mellan solljus, branta granitbackar och Syrah-druvan. Vinerna är koncentrerade och ofta fast garvade i stil, med köttiga toner, cassis eller björnbärfrukt och enstaka inslag av espresso och svart oliv. ”Det är inte ett enkelt vin”, säger Guillaume Gilles, en ung vinodlare med innehav i Chaillot-stället. 'Men det har gjorts för att gå långt.'

Côte Rôtie
Côte Rôtie är känt uppdelat i två delar och förenas som Syrahs nordligaste bastion i Frankrike. Cist Brune ger mer kraftfulla viner än gneis och granit från Côte Blonde, som också innehåller en högre andel Viognier. Tillsammans ger de ett vin som är 'violer, hallon och vitpeppar' när det är ungt, säger vigneron David Duclaux och åldras till 'rökt kött och lakrits.'

Crozes-Hermitage
Med mer än 50 producenter och flera distinkta terroirer är Crozes-Hermitage-vinerna bland de mest variabla i norra Rhône. Ändå är de röda vinerna alltid bland regionens fruktbaraste. 'I Crozes kan du smaka mer på Syrah-frukten än i andra appellationer i norra Rhône', säger Devaux, vars Cave de Clairmont innehåller 13 olika odlare.

Saint Joseph
Eftersom vingårdarna i Saint-Joseph är utsträckta längs nära 40 miles, med dussintals producenter, är detta viner som varierar i kvalitet och stil lika mycket som Crozes-Hermitage. Från södra änden, nära Tournon och Mauves, har vinerna lite Hermitage, medan de från norra änden, nära Chavanay och Malleval, liknar Côte Rôtie.

Kör söderut

Söder om Cornas finns det en kort paus i det viniga landskapet, tillräckligt med utrymme för Montélimar och dess berömda nougat innan vinstockarna börjar igen. Den huvudsakliga röda druvsorten ändras plötsligt från Syrah till Grenache, och vinerna blir mer vällustiga och mindre vinklade - mjukare och varmare, precis som klimatet.

Vinrankorna här i södra Rhône är anpassade till den brännande solen och den torra nordvinden, men under torkaår drabbas även de av vattenstress. Ibland stängs vinrankorna och slutar mogna frukten, vad fransmännen kallar blocage de la maturité. Resultatet kan vara något torra, sammandragande tanniner, torkade fruktsmaker och ökande alkoholnivåer.

Detta var en fara både 2009 och 2010, men mer under 2009. Under svala nätter och några dagar med välbestämt regn hindrade vinrankorna till stor del att stänga av och bevarade den naturliga surheten i druvorna.

Marianne Fues, innehavare av Domaine de Coste Chaude i Visan, karaktäriserar 2010 som 'ett ganska trevligt och enkelt år, jämfört med 2009', men säger att det 'kanske inte är lika bra som 2007 - för för oss var det ett toppår - men ett lite så. ”

På Domaine de Mourchon i Séguret säger Hugo Levingston, som sköter vingårdarna för sin svärfar, att 2009 är hans tydliga favorit av de två. 'Det finns ett mönster av rika, överdådiga årgångar som växlar med mer klassiska år', säger han.

För en annan åsikt är allt du behöver göra att besöka en annan producent.

'Kanske finns det en touch mer balans under 2010', säger Christophe Jaume, som tillsammans med sin bror, Sébastien, har tagit över den dagliga verksamheten i familjeföretaget Alain Jaume et Fils. 'Jag gillar alltid '09', säger han, men fortsätter, 'du hittar lite mer friskhet under 2010.'

'Det är en väldigt bra, fräsch och balanserad årgång', säger Louis Barruol när han häller oss smak av sitt Château de Saint-Cosme Gigondas 2010. 'Jämfört med '05 finns det mer frukt, mindre struktur. [Året] 1990 var lite så här - mogen och fräsch. Det är mer balanserat än '07. '

Bättre än 2007 är verkligen högt beröm, men jag håller med. 2010-talet från södra Rhône har en extra livskraft som skiljer dem åt, medan tanninerna förblir underbart fina och smidiga.

'Jag tycker att det är det bästa vi har gjort under lång tid', säger Marc Perrin, vid sin familjs Château de Beaucastel i Châteauneuf-du-Pape. Han beskriver 2010 som ”väldigt aromatiskt, väldigt intensivt, men inte tungt” och jämförde det med kvalitet eller stil med 1985 eller 1978.

Senare samma dag hör jag liknande känslor från Sophie Armenier på Domaine de Marcoux. 'Jag tycker att det är det bästa jag någonsin gjort', säger hon när vi smakar hennes fantastiska 2010 Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes.

Dagen därpå hör jag fler jämförelser med 1978 på Domaine du Grand Tinel, där familjen Jeune nådigt öppnar en flaska från den årgången. Efter en titt på de nya utgåvorna uppmanar den vinframställningskonsulten Philippe Cambie att utropa: 'Den bästa kvaliteten på Châteauneuf-du-Pape är att den är väldigt bra ung och väldigt bra gammal.'

Detsamma kan sägas om många röda från södra Rhône. De har tillräcklig frukt framåt och mjuka tanniner för att vara tillgängliga när de släpps, men tillräckligt med koncentration för att åldras väl.

Detta utökade fönster med dryck är en typ av försäkring. För konsumenter som saknar tålamod finns det ingen skada i att prova många av de unga vinerna, och för dem som överköper, behöver du inte oroa sig för att vinerna kommer att vara över kullen när de äntligen slits.

Att ha två fantastiska årgångar att välja mellan är en annan form av försäkring, vilket nu är den perfekta tiden att fylla på dessa läckra viner.

SNABBTAR: Södra Rhône Reds

Lirac
Från ytan ser de stora stenarna som täcker jorden i mycket av Lirac ut som de som finns över Rhône i Châteauneuf-du-Pape. Vinerna kan också vara bedrägligt lika. 'Många Châteauneuf-du-Pape-producenter kommer till Lirac eftersom de känner igen att vi har terroir', säger Fabrice Delorme på Domaine de la Mordorée. 'Det är en väldigt underskattad appellation.'

Chateauneuf påven
Châteauneuf-du-Pape är den äldsta och mest kända av södra Rhône-appellationerna, och är ett komplicerat lapptäcke av olika lieux-dits och terroirs. Det finns de berömda släta, rundade stenarna (galets roulés) i La Crau och Coudoulet, men också sandjordarna i Pignan och Le Rayas och den vita, krossade kalkstenen i Grand Devès, La Gardine och Pradel. Många gårdar tappar nu viner i ett paket och lägger terroir i glaset.

Côtes du Rhône och Côtes du Rhône byar
Med tanke på de stora vingårdsområdena som omfattas av dessa appellationer är det oerhört svårt att generalisera om vinerna. Många är avsiktligt gjorda i en charmig, tidigt drickande stil, men andra, särskilt från byar som Cairanne och Séguret, är mer seriösa och åldersvärda. Sedan finns det några som faller strax utanför prestigefyllda appellationer men ändå kommer nära sina grannar i stil och kvalitet.

Gigondas
Oral tradition hävdar att någon form av avtal slogs med Châteauneuf-du-Pape när Gigondas blev sin egen beteckning 1971. Påstås som ett resultat finns det inga roséviner i Châteauneuf och inga vita i Gigondas. Ryktet har det som kan förändras någon gång i framtiden, men för närvarande är Gigondas fortfarande en viktig källa till ofta åldersvärda röda. 'Gigondas är alltid strukturerade', säger Yves Gras, innehavare av Domaine Santa Duc.

Rasteau
Denna lilla by har stigit snabbt genom södra Rhônes appelleringssystem. Det blev berättigat att lägga till sitt namn på etiketten på sina Côte du Rhône Villages-viner 1996 och blev en egen benämning som började med årgången 2009. Produktionen är huvudsakligen röda bordsviner som har stor kraft på egen hand, men en liten mängd vin doux naturel - ett sött, blygsamt berikat rött vin - produceras också.

Röda druvor i södra Rhône

Nästan alla södra Rhône-röda viner är blandningar av flera sorter. Vissa innehåller till och med en liten mängd vita druvor.

Grenache
Arbetshästdruvan i regionen, som utgör 50% eller mer av de flesta viner. Det innehåller ofta mycket socker (och därmed alkohol) innan dess tanniner får sin klassiskt silkeslen karaktär.

Syrah
Mindre parfymerad än när den odlas i det kallare klimatet i norr, ger Syrah färg och struktur till många blandningar.

Mourvèdre
En sen mognad, som används för att lägga färg och syra till blandningen.

Carignan
Djupt färgat men ofta garv. Naturligt hög syrahalt.

Cinsault
Populär för roséer. Kryddig och aromatisk, med mjuka tanniner.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Dessa sällsynta, senmognade sorter används ibland i blandningar för att ge doft och surhet.

De senaste årgångarna i Rhône Valley

Rhônedalen har välsignats av bra väder under det senaste decenniet. Här är en kort sammanfattning av de senaste årgångarnas egenskaper och råd om när de flesta av vinerna kommer att vara som bäst.

2011
Många av druvorna hade uppnått goda sockernivåer före en del höstregn, så även om vinerna inte är intensivt koncentrerade är de charmiga och fruktiga. Mestadels för att dricka på kort sikt.

2010
Ett fantastiskt år för vita, röda och roséer i nästan alla delar av regionen. Det finns riklig koncentration, balanserad av god naturlig surhet. Vissa viner är drickbara nu, men toppviner kommer att förbättras från 5–20 år.

2009
Ett år med intensiva, kraftfulla viner, med värmen ibland lite för tydlig. Generellt tillgängligt nu och relativt tidigt mognar, men vissa norra viner kan åldras fantastiskt bra. Röda är bättre än vita.

2008
Ett genomsnittligt år, markerat av relativt svala temperaturer och lite regn. Få viner kommer att källas långt efter 2018, men många är trevliga nu, med blygsamma alkoholnivåer och uppfriskande syra.

2007
Ett elegant år i norr, med eleganta, medelstora viner som dricker bra nu. En spännande årgång för södra röda, med stor koncentration och hög mognad.

2006
Ett charmigt, tidigt drickande år i norr, med många viner nu på topp. Sydliga viner är välbalanserade, med toppviner som kan åldras ytterligare 10 år.

2005
Vinerna var koncentrerade och lite tuffa när de släpptes, men många av vinerna började tappa dessa tanniner och komma in i deras primtal.

2004
Några utmärkta vita från Hermitage, som borde åldras fantastiskt. Norra röda är mer blandade. Södra röda är välbalanserade och dricker nu i allmänhet bra.

2003
Ett oregelbundet år på grund av för hög värme. Några extremt koncentrerade viner byggda för åldrarna, medan andra såg imponerande unga ut men har utvecklat för mycket torkad fruktkaraktär.

2002
Ganska mycket en tvätt. Även om några trevliga viner gjordes (särskilt bland de vita), borde de flesta ha konsumerats nu.

2001
En klassisk, långlivad och välbalanserad årgång i både norr och söder. De flesta viner dricker bra nu, med några mindre viner efter topp.

2000
Ett anständigt år i norr, bara inte upp till de normer som sattes 1999 eller 2001. Södra viner är mer enhetligt framgångsrika, men relativt öppna och i allmänhet inte för vidare åldring.

1999
Detta var året i norr, åtminstone fram till 2009. Trots enorm koncentration och riklig mognad behåller vinerna sin känsla av plats. Sydliga viner är lite fasthållna jämfört med 1998 eller 2000, men många åldras fortfarande bra.

1998
Variabel i norr, men en fyllig, övermogen årgång i söder, med lager av överdådig frukt när den släpps. Vissa viner har redan passerat topp, andra är bara på väg.