Kultur

Efter decennier av sjunkande Sherry-popularitet kommer radikala förändringar till Jerez

jag har varit på Jerez de la Frontera många gånger, mest för att besöka de håliga källarna fyllda från golv till tak med fat Sherry . Dessa besök i de berömda sherryhusen har alltid handlat om fatet. På varje turné finns det alltid en genomskuren vy av en tunna, som visar den förstärkta finoen eller manzanillan Sherry som vilar tyst under en filt av flor. Provsmakningar är alltid från fatet, utförda av någon som använder en piskliknande venencia med en blomma. Talet domineras av diskussioner om det traditionella solera-systemet, hur många år sherryn stannar i fatet, hur vinet förstärks eller skillnaderna mellan biologisk och biologisk oxidativt åldrande . Här är vad som sällan diskuteras: druvor, vinstockar, jordbruk. Under alla mina år av att besöka Jerez hade jag aldrig en gång blivit inbjuden till en vingård.

Det förändrades i våras, när jag kom på mig själv att gå genom flera topppagos (som vingårdar kallas i Jerez) med en ny våg av sherryproducenter i Jerez – av vilka några har bildat en grupp som heter Territorio Albariza. Denna nya generation sätter sig i opposition till vad de kallar 'blandningskulturen' i de stora sherryhusen, som de insisterar på att alltför ofta förlitar sig på billiga 'neutrala' viner, sedan förstärkning och trä för att ge dessa viner karaktär.

'Folk tror att det är Sherrys ursprungliga sätt, men det är inte sant', säger Willy Pérez, från Luis Pérez vingårdar , när vi gick genom den berömda Macharnudo-vingården, cirka 20 kilometer från Atlanten nära staden Sanlúcar de Barrameda. Vin har odlats i Macharnudo i århundraden, och på 1800-talet var det bland de dyraste marken i Europa. Men man hör nästan aldrig talas om sådana här vingårdar i modern Sherry-kommunikation. 'Allt har förändrats under de senaste 50 åren,' berättade Pérez för mig. 'Budskapet flyttade från vingårdarna till vingårdarna, och smaken av sherry förändrades.'

Du kanske också gillar: Varför den bästa Cava inte kallas 'Cava' längre

Vem säger att Jerez inte har någon terroir?

I Jerez, terroir är ett ämne som inte diskuteras så mycket. 'Tanken att 'Jerez inte hade någon terroir' gynnade de stora husen', säger Alejandro Muchada, från Du kommer att älska det-Léclapart vingård, ett samarbete med David Léclapart, den berömda champagneproducenten. Detta terroirförnekande, säger Muchada, 'gav de stora husen makt över de små odlarna och de kunde säga, 'Dina druvor är inte värda mycket'.'

Den nya vågen kan inte komma snabbt nog för Sherry, vars marknad har minskat sedan 1980-talet. Enligt vissa uppgifter har vingårdsmark i Sherry-landet kratrats från cirka 70 000 hektar till bara 15 000. 'Folk pratar om en kris i Jerez', säger Muchada. 'Många av bodegor sålde sina vingårdar, och vi förlorade kopplingen till vingårdarna.'

Det finns säkert traditionella kvalitetsproducenter i Jerez. Stora hus som Valdespino och Lustau gör utmärkta sherry. 2005 lanserade Eduardo Ojeda och en partner Equipo Navazos, en négociant som hämtar och släpper speciella fat med sällsynt, eftertraktad sherry från små bodegor runt om i regionen.

Men för att förändra Jerez förmögenheter är mer radikala förändringar nödvändiga.

I USA, i mer än ett decennium, har människor i vin- och spritbubblan försökt få en Sherry-väckelse att hända, med lite att visa för det. Tro mig inte? Hur många normala vardagsdrickare känner du som regelbundet njuter av, till exempel, en fino eller manzanilla eller amontillado? I verkligheten har motsatsen till en väckelse hänt. I en 2019 Wine-Searcher-artikel med titeln 'Sherry dör, passera hamnen', sammanfattade författaren Don Kavanagh situationen i svåra ordalag. 'Utdöende är ett så sista ord att det verkar konstigt att använda i termer av en hel kategori av vin, men tillsammans med gorillor, Sumatranelefanten och den vita noshörningen kan vi snart behöva lägga till namnet Sherry', skrev Kavanaugh. 'Det verkliga intresset för vinerna kan mycket väl begränsas till visp(e)y destillatörer som behöver faten för att lagra sin egen produkt, men allmänhetens intresse kommer gradvis att minska.' Aj.

Några av de ursprungliga Sherry-väckelserna har blivit cyniska. 'Det här är något som folk i branschen inte vill höra, särskilt de som förespråkar Sherry, men det kommer aldrig att hända, man,' sa författaren och mixologen Derek Brown till mig. Brown drev en högprofilerad sherrybar vid namn Mockingbird Hill, i Washington, D.C., under den så kallade 'Sherry-renässansen' på 2010-talet. Till skillnad från Browns andra populära barer höll Sherrybaren inte länge.

Du kanske också gillar: Söker efter spanska nyvågsviner i Barcelonas vinbarer

Även i Spanien , Sherrykonsumtionen minskar, särskilt som vardagsdryck. Sherry's Consejo Regulador fann att mer än 40 procent av fino sherry i Spanien konsumeras enbart under olika ferias (eller festivaler) i hela landet, mestadels i rebujitos, en drink gjord med en blandning av fino Sherry och 7UP.

Tillbaka i Jerez de la Frontera vidtog Consejo Regulador äntligen åtgärder för att vända dessa negativa trender. Förra året trädde en rad nya regler i kraft för Jerez D.O. som producenterna hoppas ska kartlägga en ny kurs för Sherry. Den viktigaste förändringen är inte längre obligatorisk befästning. Icke berikade viner kan nu buteljeras som D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 'Det var 10 år av strid men nu kan vi ha en fino utan befästning,' sa Pérez till mig.

Sex lokala druvsorter kommer nu också att tillåtas på nytt: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Spanish Mantuo och Pilas Mantuo.

I Jerez, tidigare vinlus , det fanns 45 vita sorter och 33 röda sorter, enligt Ramiro Ibáñez från Cota 45 vingård . 'Med de senaste 50 årens kultur har vi tappat denna tradition', säger Ibáñez. 'Vi tar nu bitar och verktyg från historien.'

Detta är inte att säga att den traditionella Palomino druvan blir mindre viktig. Faktum är att många tror att Palomino, odlad på rätt sätt, kan visa lika mycket terroir som andra druvor i världsklass. 'Du läser en bok och den säger 'Palomino är en neutral druva' men det är inte sant. Det beror på hur man driver jordbruk”, säger Muchada, som gör utsökta, icke förstärkta, terroirdrivna viner från Palomino. Beroende på var den växer kan druvan vara blixtlik och citrusaktig, mineralisk och saltlösning, full av mogen fruktträdgård eller allt det ovanstående. 'Folk säger att Palomino är en druva för framtiden', säger han. 'Hon har låg alkohol, och hon kommer att visa dig allt.'

krossade glas starkvin — Fotografering av Tom Arena, Prop Styling av Monica Simon

'Dirty Dogs' och Post-Natty Path

Slutligen kommer en annan stor förändring att vara att pagos nu kan anges på etiketten, vilket signalerar att terroir kommer att bli en viktigare aspekt av Jerez-vinerna framåt. Leta efter ortnamn som Macharnudo, Miraflores och Carrascal som nya 'grand cru'-beteckningar.

Jerez kommer sannolikt att marknadsföra sitt kustområde i en tid då 'atlantiska viner' har blivit en populär term på den iberiska halvön. 'För oss är det viktigaste elementet Atlanten,' sa Ibáñez till mig. 'Nu, i Spanien, vill de säga att det finns atlantiskt klimat överallt. Men Atlanten är här.'

Den kanske mest intressanta vinmakaren jag träffade i Jerez var Raúl Moreno, en experimentalist vars viner är eftertraktade i Spaniens storstadsvinbarer . Jag gick med Moreno ut till hans vinstockar i Pago Miraflores, som han kallade 'den coolaste vingården i Jerez.' Jorden är ren krita, och han odlar sina tomter biodynamiskt, med en mula. 'Det här är precisionsvinodling, och det kräver mycket arbete', säger Moreno. 'Den här regionen har en fantastisk potential om människor skulle göra bra jordbruksmetoder. Men de är lata.' Till exempel började Moreno plocka förra året den 17 juli. 'Jag är alltid den första att välja i Jerez. Jag är också alltid den sista som väljer.'

En anledning till det är att Moreno odlar ett galet antal olika druvor: Peter Jimenez , Tintilla, Pinot Noir , Syrah , Chardonnay , Muscat , och, naturligtvis, Palomino. Han gör en röd med 100 % Perruno (vilket betyder 'smutsig hund') - en av de nyligen tillåtna druvorna - som är 100 % heljäst, tillbringar 10 månader under flor och åldras på ett kastanjefat. Det var ljust, fräscht, mineraliskt, blommigt och jag kunde inte tro att det var ett Jerez-vin. Det blåste bort mig.

'Framtiden för Jerez är viner utan förstärkning. Men alternativa sorter och fältblandningar är också framtiden, säger Moreno.

Moreno arbetade tidigare för stora, industriella vingårdar, levde halva sitt vuxna liv i Australien, och återvände först till Spanien 2020. Han har sett allt och kan alla knepen, men han är extremt låg inblandning. Moreno är vad vi kan kalla 'post-natty' - med naturliga vintekniker som hudkontakt , kolsyra maceration och åldrande i lera tinaja, men också använda den traditionella Jerez åldrande under flor.

Du kanske också gillar: Det finns ett spanskt vin för varje drickare

För närvarande experimenterar Moreno med portugisiska sorter, som t.ex En sak , Korsvägar och Lungor . 'Arinto är den bästa druvsorten för klimatförändringar på den iberiska halvön', säger han. Hans Destellos 2022 är en blandning av Palomino med 15% Arinto, fermenterad i kastanje amontillado eller manzanilla fat.

Moreno och jag besökte en ny vingård nära El Puerto de Santa María, på en egendom med ett hus från 1100-talet. Vi träffade hans partner i det nya projektet, Thomas de Wangen, som äger fastigheten och producerar etiketten Diatomist. Efter en rundtur satt vi alla i skuggan för att dricka lite vin och äta jamón och ost. Moreno öppnade sin La Esencia 2022, en claireté gjord med en okänd blandning av Tintilla, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, Arinto och Baga – lagrad tre månader i lerkrukor. Återigen, det var som inget vin jag någonsin smakat från Jerez. 'Vad jag gör är annorlunda än alla andra,' sa Moreno till mig. 'Det fina med den här regionen är att det finns så mycket potential. Du kan göra så många saker.'

'Det finns ingen anledning till att Jerez inte kan vara så prestigefylld som Ribera del Duero ', sa de Wangen in. 'Nå, Ribera del Duero, men du vet, coolt.'