Bordeauxs vinindustri var en gång en stor familj. De finaste slotten fungerade som lok för Bordeaux-tåget och drog de mindre godsarna bakom sig.

Inte längre. Bordeaux har nått en kris, där loken har kopplats från tåget och laddar framåt på egen hand. De bästa vingårdarna följer så tydliga och individuella affärsmodeller att de inte längre kan betraktas som en del av samma marknad som resten.

Under en-premiärveckan 2012 i början av april 2013 erkände Arnaud de Laforcade, Château Cheval Blancs finansdirektör i lyxstallen LVMH, förändringen.

'Vi går från vin som' ädla jordbruk 'till' lyxvaror '- oavsett om du gillar orden eller inte', sa han.

Jag har provat Bordeaux en primeur i 25 år. Ingen som smakar 2012-vinerna i april skulle anse dem som investeringar värda. De kommer aldrig att uppskatta det som vissa årgångar har gjort (till exempel 2000 och 2005). Det här är viner att dricka, som du kan läsa i mina gratis online-rapporter om nästan 300 fatprover.

Inom en vecka efter provsmakningen släppte tillräckligt många gårdar priser som delningen var uppenbar. Första tillväxten släppte Margaux och Mouton sina viner till 240 € per flaska (312 $), medan Lafite släppte sina till 315 € per flaska (409 $). Tänk på att dessa priser är från slottet till négociants, inte detaljhandelspriset.

Även om dessa priser är de billigaste sedan årgången 2008 släpptes, titta på dessa: Rauzan-Ségla, en fin Margaux-fastighet, släppt till 36,50 € (47 $) Lynch-Bages, alltid en favorit, släppt till 60 € (78 $).

Är en flaska Château Lynch-Bages verkligen bara värt en fjärdedel av priset på en flaska Château Mouton-Rothschild, en nära granne i Pauillac?

Bordeaux är en märklig marknad, eftersom de bästa slottarna inte säljer till världen direkt, utan genom négociants. Som världens största vinmarknad handlas tusentals erbjudanden, inte bara de jag smakade eller de 50 bästa som du hör och läser om, på La Place de Bordeaux, motsvarande Bordeaux vinbörs.

Om det nuvarande systemet med La Place fortsätter, bör en primeur-systemet också, men med en viktig modifiering - en liten förändring som skulle hjälpa 99 procent av Bordeaux-producenterna och konsumenterna.

Uteslut de första tillväxterna (och andra som tycker att de borde vara de första tillväxterna) från att säljas en primeur. De viner jag pratar om är Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton och Yquem, plus Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d'Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie och Pétrus.

Dessa tillverkare snedvrider systemet genom att ta ut priser som inte har något samband med resten av marknaden. Och det är ingen slump att företag vars huvudfokus är att sälja avancerade varumärken äger några av dessa fastigheter.

Cheval Blanc och Yquem, som ägs av LVMH, öppnar till exempel ultra-lyxiga boende på sina vingårdar.

Latour, som ägs av en av Frankrikes rikaste män, François Pinault (chef för lyxföretaget Kering), drog sig ut ur Bordeaux en primeur-systemet från och med årgången 2012. Man planerar att hålla tillbaka vin tills marknaden kan absorbera ännu högre priser.

Dessa 'Power 14' stjäl rubrikerna från de återstående slotten, även om stora namn som vänsterbankens Pontet-Canet och Léoville-Barton och högerbankens La Gaffelière och Beau-Séjour Bécot, fortfarande tar ut rimliga priser, i linje med deras kvalitet.

Och de maskerar helt hundratals slott som visar prisvärda viner varje år vid en primeur-provningar.

Denna prisskillnad mellan de första tillväxterna och resten, plus lagermanipulation genom små utsläpp under en primeur-säsongen, är slutresultatet.

År 2000 släpptes Lafite till 2,8 gånger släpppriset för Lynch-Bages. År 2012 är skillnaden 5,25 gånger. Det är inte längre samma värld, och de första tillväxterna och deras motsvarigheter borde inte vara en del av den.

Om de inte var det kanske vi kunde komma tillbaka till vad Bordeaux borde handla om: röda viner som är utsökta att dricka och värda att vinkla för skojs skull och familj.