Andrew Beckham, av Beckham Estate Vineyard i Oregon Chehalem Mountains, är den första nordamerikanska vinodlingen som tillverkar amforor från 100 till 220 liter för att jäsa och åldra sina viner. Som keramiklärare säger Beckham att han har hittat sammanflödet av hans livs passioner: lera och vin.

Hur hände denna skärningspunkt mellan keramik och vin? Det är nästan kosmiskt.

Det är! Stjärnorna var i linje. Jag har varit keramiklärare på gymnasiet i 15 år, en krukmakare i 25 år. Vi köpte vår fastighet 2004 med avsikten att bygga en keramikstudio. Vi klippte virket och jag övertygade min fru Annedria att vi borde prova några rader med druvor. Vi gjorde vårt första vin 2009, och det var ungefär 2011 som Annedria introducerade mig till en tidningsartikel om Elisabetta Foradoris viner i Italien. Jag skumrade över artikeln, tittade på bilderna av hennes amforor och sa: 'Jag kan göra dessa!' Så jag gjorde det.

Fyllde du genast de nybyggda fartygen med dina egna viner?

Nej. Efter att jag visste att jag kunde göra dem i rätt skala konsulterade jag en kemist och vi arbetade för att utveckla en lerkropp [blandning] som var livskraftig och livsmedelssäker och använde lera från närmaste källa för terrakottakroppar för kommersiellt bruk, Delta i Sacramento. Sedan började jag göra många tester. Jag skapade 30 en-liters kärl som vi sköt vid många temperaturer och fyllde dem med den färdiga Riesling. Jag vägde dem varje vecka för att se volymen förlorad vid varje temperatur. Det hjälpte mig att finjustera den mest lämpliga eldningstemperaturen för att göra ofodrade amforor.

”Det finns en väldigt distinkt strukturell komponent i vinerna. Jag liknar det med tegeldamm eller något som är järndrivet, mycket lergott. ”

Vilka skillnader ser du mellan konventionella viner och de som jäst och åldrats i amfororna?

Vi ser en enorm skillnad. Extraktionen från lera i slutet av primärjäsning är så mycket ljusare och högre tonad, och den har mer energi och spänning. Det blir inte så varmt och det jäser inte lika snabbt. Under åldrandet har vi två gånger syre i leran som vi gör i träet. Dessutom fungerar lerkärlet som en finkammare. Vinerna avslutas med stor klarhet. Och de tenderar att mogna mycket snabbare än vad vi skulle se i trä. Vi flaskar vanligtvis våra amforalagrade viner på nio eller tio månader, mot 18 för trä eller andra kärl.

Vad ger ett lerkärl vinets smak?

Jag tycker att amforan gör ett fantastiskt jobb med att bygga struktur. Eftersom dessa viner som har jäst i lera åldras - även om de inte åldras i lera - finns det en väldigt distinkt strukturkomponent i vinerna. Jag liknar det med tegeldamm eller något som är järndrivet, mycket jord. Det är dock väldigt nyanserat, mycket subtilt. Konsekvent ser vi samma texturkomponent, oavsett sort.

Finns det inte en 'liten värld' -aspekt i din berättelse?

Ja. Vi hade verkligen tur att få kontakt med Elisabetta Foradoris dotter, Myrtha Zierock. Hon var här ett studieår utomlands vid Oregon State University. Hon besökte vår källare och smakade våra amforor. Det var verkligen ögonöppnande. Hon och jag var överens om att strukturen är det som är vanligt, även om dessa lerkroppar och kärl är gjorda i två olika halvor av världen.