Benjamin Wallace är en stjärna i den sällsynta vinvärlden. En Brooklyn, New York-baserad journalist som är en spaltist för New York Magazine , Gjorde Wallace sitt namn med sin första bok, den mest sålda Miljardärens vinäger (Crown, 2008), om en värld av sällsynt vinuppsamling och ett dramatiskt bedrägeri som förvaras i den. Boken, som undersöker anklagelserna mot vinuppsamlaren Hardy Rodenstock, har valts att bli en långfilm. VI. talade med Wallace om vinbedrägerier, sommelierutbildning och hans mest minnesvärda glas.

Vinentusiast: Har du stött på några fall av vinbedrägeri som kan spåras tillbaka till en individ, som i fallet Rodenstock?
Benjamin Wallace: Rodenstock är överlägset den största i den individuella historien om vinbedrägerier. Det andra fallet som kommer att tänka på är Rudy Kurniawan [som åtalades i maj 2012 av en storjury för räkningar av post- och trådbedrägeri, inklusive försäljning av förfalskat vin]. Han var denna unga, 20-åriga L.A.-samlare som samlade en fantastisk samling. Han sände en del av [it] till auktion genom Acker Merrall [& Condit]. De hade sin auktion på Cru restaurang på Manhattan och sålde en tredjedel av hans samling för uppskattningsvis 20 miljoner dollar. En del av vinet i försäljningen var från Domaine Ponsot i Bourgogne, men från årgångar som aldrig hade tappats på flaska. De var uppenbara förfalskningar. Laurent Ponsot flög till New York och avbröt dramatiskt auktionen. Det var en stor förlägenhet för Acker Merrall. Mycket misstänkt vin kom ut ur Kurniawans samling, och Kurniawan, som Rodenstock, hade en mystisk bakgrund, inklusive detaljerade berättelser om varför han bytte namn. Så hans är en slags parallell berättelse till Rodenstocks.

VI. : Vad tycker du om omfattningen av vinbedrägeri, bland sällsynta flaskor och generiska viner?
BW: Den värld jag mest känner till är den av de sällsynta sakerna. Vinbedrägerier på lägre nivå händer mer i Asien än i USA, men jag har hört talas om detta anekdotiskt och [har] inte stött på mycket av det själv. [Bland sällsynta viner] finns det vissa viner som det händer oftare med än andra. Om du går till ett vin som Cheval Blanc från 1947 ... Serena Sutcliffe, [styrelseledamot och världsomfattande vinchef] på Sothebys vinauktioner, skulle berätta för dig att [det] är det mest förfalskade vinet i världen. En Cheval Blanc från 1947 är lika sannolikt falsk som inte. Jag gick till [vertikal] provsmakning av Cheval Blanc, och mittpunkten var öppningen på '47. Detta organiserades av [vinsamlare] Bipin Desai, som är lika kunnig och väl ansluten som någon annan. Han hade köpt dessa tre flaskor. Men före provsmakningen hade han och sommeliern kommit överens om att en av dem var falsk, den andra verkligen äkta och den tredje kunde vara antingen. Med några av dessa viner är det väldigt epistemologiskt osäkert.

VI. : Tänkte du någonsin att studera vin på sommeliernivå, eller är du mer fan?
BW: Jag är mer fan. Sedan min bok kom ut lekte jag med tanken på en annan bok där jag skulle ha efterlevt expertis på sommeliernivå, men jag bestämde mig emot den.

VI. : Finns det ett enda minnesvärt glas vin som du kan minnas, antingen för smaken eller upplevelsen av att dricka det?
BW: Den tredagars dubbla vertikalen som Bipin Desai hade på sig, med Yquem tillbaka till slutet av 1800-talet och Cheval Blanc tillbaka till 1921, var en fantastisk upplevelse - min enda personliga exponering för megatastings från tidigare. Men nackdelen är att inget glas sticker ut - de är suddiga tillsammans, jag är ledsen att säga. Första gången jag drack Chateau Musar, med Michael Broadbent, under en lunch med räkor och rostade ryper i Piccadilly, var minnesvärd för företaget och kontexten, men också för att vända mig till Musar.

VI. : Det fanns en New Yorker-artikel om olivoljebedrägeri som just kom ut i bokform, och författaren berättade för mig att han hade velat skriva om italiensk vinbedrägeri, men hans liv var hotat. Några tankar?
BW: Tack och lov att jag inte stötte på något liknande, men den speciella berättelsen jag skrev var till stor del ett utgrävningsarbete. Brotten hade ägt rum 20 år tidigare i motsats till att skriva om en pågående racket med organiserad brottslighet. Den enda personen jag potentiellt var orolig för var Rodenstock, och jag hade några ögonblick av rädsla för honom, men det var bara paranoia.

VI. : Finns det många dömda vinförfalskare?
BW: Under åren har det funnits människor, men inte när det gäller storskaliga bedrägerier. En kille vid namn Louis A. Feliciano lät göra tapeter med Andy Warhol Mouton-etiketten, sedan klippte han upp det och gjorde det till etiketter för vinflaskor. Han arresterades i New York. Jag tror att det finns några personer i Bordeaux som dömdes, en nordafrikansk kille. Jag tror [en av anledningarna till att få personer har dömts] är att det är ett svårt brott att bevisa. Med dessa äldre viner är en av de knepiga sakerna att du kan radiodatera saker precis tillbaka till 1950, men före 1950 finns det en 200-årig felmarginal. Så om någon lägger 1949-vin i en flaska, kan det vara 1949-vin eller 1749-vin, och ingen kan verkligen sätta fast det. Så det finns mycket utrymme för en con man att arbeta där inne.

En annan sak som jag tycker är intressant är det stora utbudet av olika typer av vinbedrägerier. Det finns någon som Rodenstock, som försöker förmedla lite nontrofivin som trofévin, men då har du dina Bordeaux-producenter som kanske vill lämna bort avklassificerade druvor. Det finns definitivt grader av förfalskning. Det har funnits människor i Frankrike som har fått problem för att förmedla saker som benämning som inte var benämning. En Burgundy-avsändare som heter Bernard Rivelais flaskade sämre vin i magnum- och double-magnum-flaskor och kallade dem benämning Bourgogne 2001, och han dömdes.

VI. : Har någon gått fram som en ledande vindetektiv, antingen forskare eller utredare, efter Lafite-fallet?
BW: Det är killen som arbetar för [William] Koch, Jim Elroy. [Philippe Hubert], killen i Bordeaux som slutligen blev radiodatexpert för viner ... hade fått press för att lyckas dejta sina flaskor med hans metod. Det finns människor, ofta tidigare auktionsägare, som anställs av rika människor för att inventera sina källare och leta efter förfalskningar. David Molyneux-Berry, tidigare chef för Sotheby's, är en, en annan är William Edgerton, [vinvärderare] av Edgerton Wine Appraisals. Samlaren, Russell Frye, startade en webbplats, wineauthentication.com . Frye, tillsammans med Koch, väckte talan mot Rodenstock. Frye inrättade denna webbplats som har blivit en kontaktpunkt för utredning.

VI. : Blir du känd av sommelier på barer och restauranger?
BW: Inte ofta, men det har hänt. Vanligtvis när de ringer upp mig och ser mitt namn på kreditkortet.

VI. : Gör ditt rykte dig blyg när du beställer äldre viner?
BW: ha! Om jag bara hade möjlighet att kunna beställa äldre viner på restauranger.

VI. : Vilka viner dricker du hemma?
BW: Generellt sett är jag en gammaldags drinkare fransk i synnerhet, Loire särskilt. Och jag tror mycket på Mike Steinberger-metoden att vinna vinval av importörer. Där jag bor i Brooklyn finns det ett antal närliggande vinbutiker som bär viner från Kermit Lynch, Louis Dressner, Michael Skurnik och Jenny & Francois, och jag brukar vara nöjd med deras val.

VI. : Om du plötsligt hade en hög disponibel inkomst för att investera i vin, vilka flaskor skulle du kanske vilja köpa för att bygga en samling?
BW: Jag skulle spendera det på att bygga en källare med lite djup och bredd, inte på några utstående statusflaskor. Några tredje och fjärde nivå klassificerade Bordeaux, kanske, och yngre viner från Loire.