Hjärtkrossad ägare och vinmakare Roland Velich strök över etiketterna för årgångarna 2013, 2014 och 2015 av Weingut Moric Sankt Georgen Gröna Valtellina . Från och med 2016 stod det istället på Velichs etiketter: 'Seriöst vin från en underbar plats som vi inte får nämna på denna etikett eftersom detta vin diskvalificerades av österrikiska tjänstemän som varande oxiderad , reduktiv, felaktig och atypisk för druvsorten.'

Myndigheterna hade hindrat Velich från att skriva namnet på den plats som vinet kom från. När en ny våg av hantverksmässiga vinproducenter runt om i världen står inför liknande diskvalificering, ber branschen att svara på frågan: Var görs naturvin passar produktionen med gällande vinframställningslagar?

Skillnaden mellan naturlig och modern vinframställning

Många naturviner är förbjudna att ange den regionala beteckningen, för att inte tala om den specifika vingård där vinet produceras. Detta beror ofta på att vinerna betecknas som 'atypiska' för regionen baserat på en mängd olika skäl.

Till exempel Frankrikes Vin de France, Österrikes Wein aus Österreich, Italiens Vino di Tavola och andra. I bästa fall kan etiketten nämna ett större geografiskt område, som Weinland i Österrike. Men dessa områden tenderar att omfatta så många distinkta vinregioner att deras utseende på vinflaskor inte säger mycket för konsumenten.

Flaskor som diskvalificeras på grund av att de är 'atypiska' görs ofta med hundraåriga metoder för vinframställning . De kommer mestadels från ekologiskt odlade vingårdar, är handgjorda och kan ha små spår av svavel tillsatt innan buteljering. I jämförelse domineras industristandarden av kraftigt bearbetade viner, frukter med exponering för syntetiska sprayer och tillsatser och användningen av miljöskadlig teknik. Så medan dessa naturviner kallas 'atypiska', bearbetar nuvarande 'typiska' sorter vin på flera sätt som är ganska nya för branschen.

Lär känna Tysklands blomstrande naturvinscen

'Hur är det möjligt att någon som använder alla knep i boken för att göra vin med alla tillsatser, maskiner och manipulationer, får skriva sin specifika vingård på etiketten, men det gör inte vi som bara jobbar med druvor.' undrar Hannes Schuster av Rosi Schuster in Burgenland , Österrike. Hans vin diskvalificerades för att ha 'för mycket' svaveldioxid. Samtidigt visar labbanalysen av det vinet totalt 26 milligram per liter. För skala innehåller en genomsnittlig flaska vin cirka 100 milligram per liter, medan den högsta lagliga gränsen i Förenta staterna är 350 milligram per liter.

Schuster menar att detta problem är en konsekvens av den industriella revolutionen. Med utvecklingen av maskiner och kemikalier förändrades vinindustrin, vilket gjorde storskalig vinframställning lättare. Plötsligt var att tillsätta vatten till vin inte det största brottet i källaren. Tannin pulver och ekflis blev populärt på 1990-talet, som användes för att ge vin en eksmak och tanninstruktur istället för att lagra den på fat.

Den industriella revolutionen ledde till en sorglig verklighet, vilket fick naturligt vin att verka främmande för konsumenterna och bearbetat vin blev normen. För bara 100 år sedan fanns inte de flesta knep, tillsatser och kemikalier i modern vinframställning. Människor har gjort vin utan tillsatser, förutom svavel, i nästan 8 000 år, men under de senaste 50 åren har utländska lagstiftare gjort det omöjligt.

Nuförtiden speglar vinframställning i vissa fall ett kemiexperiment med industriell jäst, tiaminhydroklorid, vinsyra, kiselgel, pektinas, kopparsulfat, gips, aktivt kol och acetaldehyd, för att nämna några. Listan är längre än man kan tro, och vinkonsumenter är ofta omedvetna eftersom ingen lag kräver att denna information finns på vinetiketter.

En nykomling naturvinmakare från Serbien, Bojan Baša, upplevde detta på egen hand. 'Inspektören kom för att titta på min källare och sa att jag inte kan producera vin här eftersom jag inte har ett separat rum för oenologiska medel', säger Baša. 'När jag sa till henne att jag inte använder något, frågade hon hur jag gör vin i första hand.'

Paradoxen går längre på grund av inkonsekvenserna i bedömningen. För att viner ska 'godkänna testet' får de inte vara grumliga. '[Men] många ofiltrerade och ofinade röda do klara testet, helt enkelt för att det är svårare att se än i ett vitt vin”, säger Alwin Jurtschitsch om sin upplevelse på sin egendom med samma namn i Kamptall . Yurchich är en av de större vingårdarna som kämpar för att förändra detta, tillsammans med sin granne Fred Loimer och den Steiermarks kollega Armin Tement.

Ser mot förändring

Allt är inte så dystert för naturliga vinodlare. Människor lägger märke till och individer med en viss auktoritet som kan provocera fram förändringar börjar uttrycka sin oro. Till exempel Franska skapade etiketten 'Vin Méthode Nature' att identifiera naturviner gjorda av vinmakare som praktiserar organisk eller biodynamisk vinodling. För att göra detta kan de lita på enbart inhemska jästsvampar, och de kan inte anpassa sig aciditet eller sockernivåer. De undviker vanliga tillsatser som enzymer och jästnäringsämnen, och druvorna måste handplockas.

I Österrike har det här samtalet precis börjat. Chris Yorke, VD och verkställande direktör för Österrikisk vinmarknadsföringsnämnd , är i samtal med lagstiftare för att klumpa ihop naturviner under beteckningen Qualitätswein (kvalitetsvin). Tidigare i år höll Yorke en presentation för den österrikiska nationella vinkommittén, den högsta myndigheten för vin, utsedd av jordbruksministern.

10 hållbara vingårdar att stödja på jordens dag och året runt

'Jag har märkt hur välgjorda våra naturviner är och hur väl de uppfattas på våra exportmarknader', förklarar Yorke. När det gäller export är problemet att om ett vin inte blir kvalificerat som ett 'kvalitetsvin' får det inte visa den österrikiska flaggan. 'Jag visade siffrorna [som bevisar denna uppfattning] för kommittén, och jag hoppas att detta fantastiska marknadsföringsverktyg kommer att förbli relevant.'

Men Sepp Muster, en av de ursprungliga naturliga vinmakarna i Österrike, säger att han inte ens försöker få vinkvalifikation. Stephanie och Eduard Tscheppe-Eselböck från Gut Oggau i Burgenland delar den känslan. Utan deras stöd oroar många naturvinspionjärer att deras uppmaningar om att byta etiketter kommer att förbli ohörda.

Vad blir resultatet av denna debatt? Tyvärr sker juridiska justeringar inte över en natt, och det kommer att dröja minst två år innan några större förändringar görs. Bara tiden kommer att utvisa om vi kommer att se en förändring av märkning av naturliga viner över hela världen.