Kultur

Alice Feiring reflekterar över tillståndet för naturvin idag

'Jag har inte tvättat på 30 år', säger Alice firande när vi går ner för trappan till hennes lokala tvättomat för att tappa hennes väska. 'Jag skulle inte veta hur man använder en tvättmaskin.' Det är en livlig, solig dag och en av naturvinets mest långvariga cheerleaders är helt hemma, inte i tvättstugan, utan i Manhattans NoLita-kvarter. Författaren till sex böcker, Feiring har varit avgörande för att få naturvin till Amerikas medvetande. Hennes resor tar henne ofta bort för att besöka de små lo-fi vinmakare som hon så passionerat förespråkar, men New York City är där hon tillbringar det mesta av sin tid. Feiring har bott i eller strax utanför staden praktiskt taget hela sitt liv. 'Det här är min terroir', säger hon.

Just den här onsdagen i början av december har Feiring saker att göra på nedre Manhattan, bara en av dem är tvättrelaterad. 'Jag vill säga hej till Jen på slaktaren på mitt kvarter som precis har gift sig,' säger den petite, glasögonglasögon, rödhåriga Feiring till mig. 'Jag måste ge henne en stor kram och kanske en flaska champagne.' ( Odlare Champers , självklart.)

Innan vi besöker slaktaren besökte vi en branschprovning strax utanför Canal Street på kontoren till Jenny & Francois Selections , en naturvinsimportör som har funnits sedan 2000, så länge Feiring har skrivit om ämnet. Nästan omedelbart dras Feiring åt sidan av en av företagets säljare. Han vill ha hennes åsikt om tillståndet för naturvin idag.

'Jag tror inte att det är något annorlunda än vad som började hända för åtta år sedan, där naturvin för det mesta bara har blivit det nya normala', säger hon till honom. Men vägen till det normala har varit stenig.

Du kanske också gillar: Vad gör naturligt vin exklusivt? Namnet, säger vissa

Nolita New York, utsikt över en man som tittar in i ett traditionellt slaktarskyltfönster — Nolita New York, vy av en man som tittar in i ett traditionellt slaktarskyltfönster (Albanese Meats) i Elizabeth Street, Nolita, New York City. – Bild med tillstånd av Michael Brooks / Alamy

För Feiring startade resan 2001 då The New York Times publiceras hennes undersökande bit om vinframställningsteknologier och deras användning för att göra viner för att passa den då allsmäktige kritikern, Robert Parker. Motreaktionen Feiring fick från verket – hot från vinmakare och dörrar som slogs igen av vanliga redaktörer – överraskade henne. 'Det var som om det var en öppen hemlighet som ingen skulle prata om', säger hon. Men istället för att skrämma bort henne från ämnet fick hon bränsle till att skriva mer. 2008 publicerade Feiring sin första bok, Slaget om vin och kärlek: eller hur jag räddade världen från parkerisering .

Om Tider artikeln skapade vågor, Kampen om vin och kärlek orsakade en tsunami, både i titel och ämne. 'Ibland måste du vara lite upprörande och satsa på ditt anspråk', säger Feiring med ett vänligt leende. Vi har gjort ett depåstopp vid en helt ny Eataly-utpost i SoHo, bara tre kvarter från hennes lägenhet. Dess existens är, för Feiring, ännu ett tecken på den gentrifiering som har tagit över hennes grannskap.

'När jag först kom [i slutet av 1980-talet], förutom slaktarna på kvarteret, fanns det ingen detaljhandel.' Trots den italienska maffians hotande närvaro och mängden utspridda eller snubblande fyllon som går runt på trottoarerna, minns Feiring kvartersscenen med glädje.

'Alla på bottenvåningen var konstnärer som bodde och arbetade där', säger hon och syftar på byggnaden från 1900-talet som inrymmer den 650 kvadratmeter stora järnvägslägenheten på Elizabeth Street som hon hyrt sedan 1989 ”Du kom hem klockan 4 på morgonen och alla skulle umgås. De gamla damerna på blocket skulle fika tillsammans på sommaren. Det var alltid en fest. Du trodde att du skulle gå och lägga dig, men det fanns alltid ett glas vin i handen. Det fanns en verklig gemenskap på blocket som inte finns där längre.'

Du kanske också gillar: Hur naturvinsbutiker gick från fringe-Hangouts till nationella fenomen

Det där naturvinet har blivit så helt på trend verkar förbrylla den idiosynkratiska Feiringen något. Hon har ägnat sin karriär åt att främja en återgång till traditionell, förindustriell vinframställning och sitt personliga liv – från hennes lägenhet från förkrigstiden (komplett med badkar i köket) till hennes hobbyer, som inkluderar Morris folkdans, fiol och dragspel och brödbakning — återspeglar denna förkärlek för en lo-fi-livsstil som inte precis är trendig (förutom kanske brödbaket).

Ibland måste du vara lite upprörande och satsa på ditt anspråk.

Ända sedan den första kontroversiella artikeln har Feiring upplevt skriftliga och verbala övergrepp, till och med sexuella trakasserier, från några av vinindustrins manliga portvakter. Det är något hon först nyligen har kommit överens med.

'Om du frågade mig för 20 år sedan skulle jag inte ha kunnat se det, men när jag ser tillbaka kan jag inte tänka på någon man som har fått den här behandlingen; Jag kan bara inte.'

Vi har gått några kvarter från Eataly till hennes NoLita-lägenhet, förbi parfym- och kosmetikabutiker och matställen som antingen är 'för coola eller för dyra', enligt Feiring. Vi sitter vid hennes matbord och återfuktar igen med koppar örtte, fem branta flygningar ovanför historiska Elizabeth Street.

Lägenheten – som under sin storhetstid ofta var fullproppad med 50 till 60 vinmakare och naturliga vinarmaturer – har förekommit i flera av Feirings halvdussin böcker. Hennes senaste verk, en memoarbok med titeln För att bli kär, drick den här , strör vinrekommendationer mellan intima berättelser om hennes liv, från att växa upp smärtsamt blyg i ett ortodoxt judiskt hushåll till hennes livslånga försök att omvända sin mamma, Ethel, till viner bortom Manischewitz ; och till och med ett skrämmande möte med seriemördaren Rodney Alcala och hennes konfrontationsbesök med honom år senare i fängelset, där han, på dödscell, bad henne om vinråd.

Tillsammans målar Feirings berättelser ett porträtt av en kvinna som, även om hon är modig och självsäker i sitt skrivande, har kämpat mot mer än bara Robert Parker under sin livstid.

Med tekopparna tömda går Feiring och jag över Elizabeth Street till Albanese Meats and Poultry för att ta med hennes nygifta granne, Jennifer Prezioso, en fjärde generationens slaktare och ensam ägare och arbetare på det 100 år gamla slakteriet, den där flaskan med odlare Champagne. Inklämt mellan en exklusiv modeaccessoarbutik som säljer handväskor och en skönhetsbutik, är Albanese, med sitt ursprungliga röda skyltfönster och korvar dinglande i fönstren, den sista i sitt slag i området Little Italy. Inuti, bland krimskrams, gamla foton, tidningsurklipp och ett bord som säljer lokala varor (inklusive Feirings böcker), har butiken en gemytlig, bekväm känsla. En lokal invånare, som det visar sig, också heter Alice, väntar tålmodigt på sin köttfärs medan den andra Alice pratar vänligt med Prezioso om bröllopet.

Senare tar vi den i en kall vintervind upp till Union Square och Feiring kommer att köpa grönsaker och ägg från Greenmarket till middagen hon står värd för följande kväll. Men det är i detta ögonblick, i detta mamma-och-pop-slakteri genomsyrat av historia och traditionalism, med en framåtblickande hona nu vid rodret, som Feiring, en livslång vegetarian, verkar mest hemma. Gemenskapen verkar fortfarande existera i hennes stadsdel på lägre Manhattan, och Feiring är kärnan i det.

Denna artikel dök ursprungligen upp i maj 2024 av tidningen Wine Enthusiast . Klick här att prenumerera idag!