Medan Médoc-regionen i Bordeaux alltid har uppvisat kärnan i stabilitet och tradition, har Saint-Émilion varit det friluftsrika blommbarnet i denna världsberömda vinframställningsregion.

De vinodlare i Saint-Émilion väntade till 1955 innan de införde ett klassificeringssystem, och de skapade sedan ett så flexibelt - och tvistefullt - som läkare var styvt. Och under det senaste decenniet var Saint-Émilions kalkstenplatå centrum för mekaniker rörelse, vars innovationer i vingården och källaren förändrade hur alla Bordeaux odlade druvor och gjorde vin.

Nu är spänningen på högerbanken tillströmningen av de nya barnen på kvarteret, eller snarare 'på platån' under de senaste åren. Kända vinproducenter som har gjort sina märken i andra vinregioner verkar nu lika oemotståndligt lockade till fastigheter på Saint-Émilions berömda kalkstensrygg som Richard Dreyfus karaktär drogs till Devil's Tower i Närkontakt av tredje graden .

De första som kom var den nu sena Kalifornien vinentreprenören Jess Jackson och hans långvariga vinmakare, Pierre Seillan, som köpte Château Lassègue, precis längs vägen från Château Pavie.

Under de senaste två åren köpte Peter Sisseck från Dominio de Pingus i Spaniens Ribera del Duero Château de Rocheyron, och Jacques Thienpont från Le Pin i Pomerol kom några mil österut för att etablera sin nya egendom, L'If, i Saint- Émilion.

Och förra sommaren köpte Domaine Clarence Dillon, företaget som äger vänsterbankens första tillväxt Château Haut-Brion, Château Tertre Daugay, en något försummad fastighet vid västra änden av platån och döptes om till Château Quintus.

Naturligtvis växer framgångsrika vinodlare ofta utanför sina appellationer, men i allmänhet till mindre kända områden där nya eller befintliga vingårdar är relativt billiga. Däremot har Saint-Émilion ett starkt arv av fantastiska viner, och landet är verkligen inte billigt.

Quintus slott

Inte bara gav Jean-Philippe Delmas arbetsgivare vid Clarence Dillon honom ytterligare vinodlingsuppgifter när de köpte Tertre Daugay i juni 2011, men de gav honom också en 25 mils pendling. Delmas, som efterträdde sin far, Jean-Bernard, var redan teknisk chef för Haut-Brion och dess tre systermärken.

”Vi hade letat efter en ny fastighet länge”, säger Delmas. ”Vi tror att vi hittade rätt terroir. Vatthuset är nytt, byggt för ungefär tre år sedan, men vinstockarna behöver mycket arbete. ”

Som Tertre Daugay var Quintus-gården på 40 hektar ganska känd i mitten till slutet av 1800-talet, men har till stor del ansetts som en sovhytt sedan dess. Den planteras med 60% Merlot och 40% Cabernet Franc.

Delmas och hans team var ivriga att visa upp slottets nya viner och arbetade flitigt hela sommaren 2011 för att producera en acceptabel årgång. De kände sig självsäkra för att presentera den i begränsade mängder i år på Haut-Brion under och skopa provningar - 65 fat gods och 66 av det nymärkta andra vinet Le Dragon de Quintus.

Quintus är officiellt stängd för besökare under renoveringar, men jag kom förbi för en snabb blick, och det hade verkligen det nödställda utseendet som utestängda egenskaper och 'handyman specials' ofta uppvisar.

'Romarna kallade ofta sitt femte barn Quintus', säger Delmas och förklarar att det var Domaine Dillons femte 'barn' efter de röda och vita vinerna från Haut-Brion och La Mission.

Chateau L'If

Knacka på någon källardörr på högerbanken, och chansen är god att en Thienpont öppnar den. Även om det inte är så produktivt som Lurtons, äger, förvaltar eller konsulterar Thienpont-nätverket av bröder och kusiner - bland dem Alexandre, Nicolas och François - mer än ett dussin fastigheter i Saint-Émilion, Pomerol och angränsande appellationer. Familjen har också en närvaro i näringsidkare företag.

Bland de mer intressanta familjemedlemmarna är Jacques Thienpont, som blev en av de första mekanik när han grundade Le Pin 1979 i smutsgolvgaraget i hans lilla lantgård i Pomerol (hans främsta bostad är Belgien). Även om Le Pin fortfarande är en liten, ikonisk egendom byggde Jacques och hans fru, journalist och vinmästare Fiona Morrison, en modern källare där för ett par år sedan.

Det var en viss överraskning lokalt 2010 när Thienponts köpte det något större (cirka 15 tunnland) Château Le Haut-Plantey i Saint-Émilion, öster om staden.

'Det ligger bredvid [Château] Troplong Mondot, nära vattentornet,' säger Morrison, 'och vi försöker anpassa Pomerols vinframställning till Saint-Émilion.'

Namnet 'L'If' är ett ordspel på det franska ordet if, vilket betyder barrträd, och det engelska ordet anger val och möjligheter - och L'If är en matchning för systerboet Le Pin (tall) i Pomerol.

L’If hanteras av nästa generation i personen Cyrille Thienpont, son till Nicolas Thienpont, Jacques kusin.

Vid ett sent besök i gården, som har något av en nedlagd källare, förklarade Cyrille att fem tunnland ligger cirka en mil bort från vingården, intill Château Lassègue. Mer näring läggs till delar av vingårdarna och vinstockar matchas bättre med terrängerna.

'Vi har plöjt ut några Cabernet Franc och lagt det i Merlot', säger han.

När jag smakade L'If 2011 under primeurs sa Jacques Thienpont att vinet antagligen skulle säljas för $ 22– $ 23 per flaska.

'Om mitt namn står på etiketten kommer folk att förvänta sig mycket', säger han. 'Men de måste veta just nu, de får inte Le Pin.'

Chateau Lassègue

Ungefär ett år innan han dog i april 2011 chattade Jess Jackson när kvällssolen försvann bakom kuststräckan väster om Vérité, Sonoma County-gården han byggde med vinmakaren och affärspartnern Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay kan ha väckt berömmelse och rikedom Jess, en tidigare advokat, och hans fru, Barbara Banke, men det var fransmännens arbete på Vérité som hade fått honom Jacksons respekt.

'Pierre och jag har samma dröm och passion för mark och druvor,' sa Jackson, 'och han tog med sig de tekniska färdigheter som behövdes.'

Jackson startade sedan in i en berättelse om hur Pierre nästan inte fick arbeta i USA.

”Jag skrev staten, jag skrev invandring, jag skrev presidenten och sa:” Om du inte släpper Pierre in i USA gör du ett stort misstag! ”Skrattade han.

Som vänner och partners lanserade Jess och Barbara och Pierre och hans fru Monique Vérité 1998, Tenuta di Arceno i Toscana 2002 och köpte 2003 det 60 hektar stora slottet Lassègue och dess kompletterande egendom, Château Vignot.

Tillsammans har de investerat mycket för att hålla Lassègue på eller över grand cru beteckning. De använder små sats- eller mikro-cru-jäsning, så många organiska tekniker som möjligt, sitt eget fatföretag och en gigantisk traktor som plöjer tre rader samtidigt.

Under en primeurs förra våren ledde Hélène Seillan och Julia Jackson, döttrarna till Pierre och Jess, turer och provsmakningar, medan Pierre son Nicolas förklarade sin roll som framväxande vinmakare på gården, som han gradvis får kontroll från sin far.

'Det finns arbete att göra här', säger Pierre och rör sig fortfarande med kraften från den rugbyspelare som han en gång var. 'Det kan inte göras på en generation.'

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck gjorde sitt namn med Pingus i Spanien, men hans rötter har alltid varit i Bordeaux.

Sisseck hade åkt till Ribera del Duero och letat efter vingårdar för sin farbror, som hade en fastighet i Graves där Sisseck arbetade. Under samråd med Hacienda Monasterio hittade Sisseck några gamla Tinto Fino-buskar, som blev ursprunget för Pingus, den sensation över natten som han lanserade 1995.

Som han förklarar när han tog mig på en rundtur i Rocheyron - som han köpte 2010 i samarbete med Silvio Denz, ägare av Château Faugères i Saint-Émilion - var Bordeaux delvis ansvarig för hans framgång på Pingus.

”Jag tog med min första Pingus hit under primeurs”, säger han och erkänner den utbredda praxis som icke-lokala vinproducenter och vinhandlare samlas utanför de officiella Bordeaux-vinprovningarna, “och när det var över hade jag 34 kunder [importörer och distributörer] från hela världen!'

Medan han var i Spanien förvaltade Sisseck också Clos d'Agon, en egendom som delägdes av Denz. När Rocheyron blev tillgänglig bredvid Château Faugères köpte han och Denz den.

'Det här är den sista fastigheten på platåens östra sida innan den ändras', säger Sisseck. ”Det är sju hektar, varav en är 60 år gammal Cabernet Franc, som är svår att hitta i Bordeaux. Sammantaget är det 80% Merlot. ”

På Pingus blandar Sisseck ekologiskt och biodynamiskt jordbruk, och han vill använda organiska metoder i Saint-Émilion.

'Men du har alltid ett ideal som du måste anpassa till verkligheten', säger han. 'Jag försöker skapa ett modernt' gammalt vin. ''

Sisseck anställer vinodlingsteamet i Faugères och använder en regim med betongkar för jäsning, 'väldigt lite' pumpover, samtidig malolaktisk jäsning och endast 20% nytt kooperation ('Jag hatar nya fat!').

”Just nu”, säger han, “jag gör för många cuvéer, men jag försöker lära mig terroiren. Ibland är det en riktig utmaning logistiskt. ”