I den ordspråkiga vinboken är Rioja Spaniens mest lagrade region. Det finns tidiga kapitel som involverar kungar och pilgrimer, och senare kapitel som berättar om ankomsten av phylloxera-flyktande Bordelais. Även här är berättelser om det efterföljande tillkomsten av rött vin i världsklass och Rioja smorde Spaniens allra första denominación de origen.

Men det är det segment av Rioja-berättelsen som just nu kommer att skrivas ut, en som fokuserar på de senaste 15 åren eller så, som ska kvalificera sig som nödvändig läsning för dagens vinälskare. Mycket av detta kapitel är tillägnad en grupp revolutionerande viner, eller mer lämpligt, en revolutionerande stil av vin, som kom till scenen som började på 1990-talet. Denna stil har kraftigt höjt statusen för denna traditionella, ofta alltför kommersiella region.

Vinerna är små i produktion och djupa i färg, kropp och alkohol, med sprudlande smaker av gamla vinstockar Tempranillo samt toast och choklad som kommer från åldrande i ny fransk ek. Dessa ”moderna” viner och nivån av acceptans de har uppnått har bokstavligen förändrat hur världen ser på Rioja. En arbetshäst D.O. sedan 1925 är Rioja uppdelad i tre underregioner - Rioja Alta, Rioja Alavesa och Rioja Baja - med mer än 500 vingårdar, hela 150 000 tunnland vinrankor och 80 miljoner liter årlig vinproduktion.

Kalla dessa viner vad du vill det verkar som om alla har tagit ett tag på att märka dem. Omkring 1994-95 myntade Rioja Consejo Regulador, det styrande organ som övervakar regional vinproduktion, termen alta expresión, eller högt uttryck, för att beskriva en spridning av mer extraherade, större viner som kommer från regionens stora vingårdar. Sedan dess har journalister, importörer och marknadsförare hänvisat till dessa purpurfärgade, tjocka viner i allmänhet tillverkade av vingårdar i tennisbana som planterades för 30 till 80 år sedan som vinos de autor (författare / hantverksviner), vinos de la vanguardia (framtidsviner) och till och med la nueva ola (den nya vågen).

Men namnet vi gillar bäst är nya klassiker. Och vingårdar och individer som gör dessa så kallade nya klassiker verkar mottagliga för denna etikett.

'För oss är en nuevo classico ett vin som varken är platt eller fett', säger Marcos Eguren, en av Riojas mest skickliga vinmakare. Tillsammans med sin bror Miguel har Eguren spenderat de senaste tio åren med att prägla enstaka vingårdar som El Puntido och La Nieta från staden Laguardia i Rioja Alavesa samt San Vicente, Finca El Bosque och Amancio från vingårdar nära byn San Vicente de la Sonsierra i Rioja Alta.

”De viner vi pratar om måste ha stor frukt från mogna vinstockar, struktur, friskhet och elegans. Men mest av allt måste de ha balans. Svårigheten med att tillverka dessa viner är bristen på vingårdar. Mindre än fem procent av Riojas vingårdar är äldre än 50 år, konstaterar Miguel Eguren. 'Det finns en lång historia här att kasta många vingårdar tillsammans, och medan vi fortfarande gör det för några av våra viner, försöker vi också hålla saker åtskilda för att betona karaktären hos enskilda platser.'

I slutet av dagen är det balans som skiljer de nya klassikerna från genomsnittet och subparet. Det räcker inte för ett nytt vin att ersätta Riojas traditionella ljusare nyanser och tårta, utspäda smaker med mörka färger, hög alkohol och extrakt, eftersom det kan uppnås genom förlängd maceration eller fiddling med temperaturer under jäsning.

Miguel och Marcos Eguren från Sierra Cantabria och andra märken.

Men smaka på något som gjorts av Marcos Eguren, eller Miguel Angel de Gregorio från Finca Allende, eller Agustin Santolaya från Bodegas Roda, eller Jorge Muga från Bodegas Muga, eller en ny klassiker från alla andra medlemmar i den här framväxten, och mer än storlek, kraft eller specifika smaker i vinet, kommer det att vara den totala balansen som gör sitt märke.

”Det som gör saker intressanta, och utan tvekan lite frustrerande, är att dessa viner inte kommer till dig i perfekt form årgång efter årgång. Eftersom Rioja ligger ganska långt norrut i Spanien, med de bästa vingårdarna på cirka 1400 fot höjd, är det riskabelt vinland. Vissa år kan vara svala och regniga, dvs. 2002, och eftersom skördar äger rum mycket sent på säsongen - från mitten av oktober till början av november - kan vinerna bli råa, hackiga och inte så frodiga. Skyddad i norr av Sierra Cantabria-sortimentet och i söder av en annan uppsättning bergstoppar, det finns egentligen ingen berättelse i förväg om Rioja kommer att ha ett svalt atlantiskt år, ett varmt kontinentalt år (se 2003) eller en perfekt årgång bildad av gudomlig sammanflöde mellan Atlanten, Medelhavet och kontinentala influenser.

När allt är sagt och gjort ser Rioja vanligtvis två eller tre utmärkta årgångar per decennium (2001 och 2005 hittills), ett par dåliga (2002 och 2003), och resten faller någonstans däremellan (2004 och räknar). Och det är därför, trots att det finns ett antal fina enstaka vingårdsviner, föredrar många vinproducenter fortfarande att blanda vingårdar med likheter i motsats till att gå pago (en tomt) genom att blanda att de känner att de kan isolera sig från Moder Naturens inkonsekvenser.

Exempel på förstklassiga nya klassiska blandningar från flera vingårdar inkluderar Allendes Aurus, Altos de Lanzaga, Remírez de Ganuzas Reserva, Artadis Pagos Viejos, Rodas Cirsion och Roda 1 och Muga's Aro och Torre Muga. Och vi skulle vara ledsen att inte nämna vad många Rioja vinproducenter säger är far, eller åtminstone inspirationen, till alla dessa viner: Baron de Chirel.

Marqués de Riscal presenterade Chirel med årgången 1986, fem år till ett decennium innan de flesta av dessa andra producenter gick med i spelet. Hittills fortsätter detta vin att rankas som en ny klassiker, och som de viner vi har nämnt är det också en blandning av många gamla vingårdar. Till skillnad från de andra åldras den dock helt i amerikanska ekfat.

'Chirel var nytt 1986 eftersom det förlitade sig på modern vinframställningsteknik och modern utrustning, men det var inte riktigt nytt eftersom det var och fortfarande är tillverkat av några av de äldsta och bästa vingårdarna i Rioja Alta', säger Javier Salamero, teknisk chef för den Elciego-baserade vingården. 'Mer än någonting, det vi pratar om är nya viner från den gamla världen.'

Gå till början av sidan.

Riojas Côte d'Or

Så vad är det som skiljer de så kallade nya klassikerna från tusentals andra Rioja-röda på marknaden? 'Åttio procent av det är druvorna', säger Jorge Muga. ”Rioja är väldigt stor, och det finns mycket av allt - druvtyper, kvalitet på druvor, jord, exponeringar. Du behöver vingårdar som är cirka 40 år gamla för att få den frukt som behövs för dessa viner. Problemet är att det inte är lätt att hitta och skaffa dessa vingårdar. ”

Enligt Miguel Eguren ligger de bästa vingårdarna i hela Rioja längs en 20 mil lång terrängsträcka som börjar i staden Haro i Rioja Alta och sträcker sig österut längs floden Ebro till Laguardia i Rioja Alavesa. Eguren kallar detta ”Rioja Côte d’Or” och det är förankrat av vingårdstunga städer som Briones, Elciego, Cenicero, San Vincente de la Sonsierra, Ollauri och Samaniego.

Gammal vinstock Tempranillo i Côte d'Or.

Med vingårdar med gamla vinstockar som är så värdefulla men svåra att få tag på, borde det inte bli någon överraskning att de nya klassikerna rankas som sällsynta och dyra viner, med priser som börjar på cirka $ 60 per flaska och därifrån norrut. Men sådan prissättning är bättre när du ser vingårdarna, de gamla vinstockarna och de smuliga kalkrika jordarna. Massor av arbete går ut på att sköta och locka 50 år gamla vinstockar, inklusive manuella skördar som äger rum sent under växtsäsongen. Lägg till kostnaden för träjäsningstankar, dyra franska barriker och små produktionsnivåer och allt lägger till.

Till exempel, Pablo Eguzkiza och Telmo Rodríguez, vänner sedan vinframställningskolan på 1980-talet och partner i Vinos de Telmo Rodríguez, förlitar sig på cirka 35 tunnland vingårdar fördelade på 20 olika paket i Rioja Alta och Alavesa för att hitta tillräckligt med frukt för att producera 500 fall per år av Altos de Lanzaga. Druvor som inte gör det till Altos går in i ett större produktionsvin som heter Lanzaga.

På Finca Allende, en av ledarna i rörelsen för större, bredare och bättre Rioja-viner, har Miguel Angel de Gregorio spenderat de senaste 20 åren på att identifiera och köpa gamla vingårdar nära staden Briones. Idag äger Allende 120 tunnland druvor fördelade på 92 olika vingårdstomter belägna i 14 olika mikroklimat. En av dessa vingårdar är Calvario, som inte ens är fyra tunnland stor och sitter ovanpå en mesa. Den totala produktionen från Calvario 2004 var bara 650 fall av fantastiskt vin.

'Vi har en fantastisk Bordeaux-historia här, men för mig är Rioja mer som Bourgogne än någon annan vinregion', säger de Gregorio. ”Varje vingård här har sin egen karaktär, sin egen jord, sin egen exponering. Och medan killar som jag och Agustin (Santolaya of Roda) och Juan Carlos (López de Lacalle, grundare av Artadi) är olika människor med olika idéer och viner, delar vi tron ​​att det enda sättet att göra bra vin är att ha rätt vingårdar. ”

Agustin Santolaya från Bodegas Roda

När det gäller Artadi kan det vara lite tvivel om kvaliteten på de 175 tunnland den använder för sitt sortiment av viner, vilket framhävs av nya klassiker som Pagos Viejos (en blandning av flera gamla vinstockar), singel- vingården Viña el Pisón och de sällan sett Grandes Añadas (stora år).

Lacalle insisterar på att använda en process för berry-för-bär-urval som säkerställer att endast den bästa frukten går till viner som Pagos Viejos, men det är dyrt och tråkigt under de bästa omständigheterna. Och han är inte ensam om att svettas. Det manuella valet av bär är vanligt hos Allende, Remírez de Ganuza, Roda och andra.

Artadi väljer också stora ekbehållare för den primära jäsning, som mjukar vinet och sätter scenen för malolaktisk jäsning i ekfat. Inte överraskande använder Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta och andra stora ekbehållare för den primära jäsning.

Sådana vinframställningstekniker, säger Muga, är välkända i hela Rioja och ligger bakom vingårdens kvalitet och valet av barriques när det gäller att påverka slutprodukten. Ändå är det de som gör unga viner som 2004 Roda Cirsion, 2004 Muga Aro, 2005 Artadi El Pisón och La05a Nieta från Viños de Páganos så trevliga i ung ålder.

Fernando Remírez de Ganuza, vars första årgång av det vanligtvis utmärkta Remírez de Ganuza Reserva kom 1994, är en annan mästare i att tillverka viner som är vänliga vid utgivningen men strukturerade. Remírez de Ganuza tappar cirka 130 tunnland vingårdar, som alla finns i Rioja Alavesa, och han är inte emot att göra sina egna regler.

Ekjäser vid Bodegas Roda i Haro.

Till exempel använder Remírez de Ganuza koniska rostfria tankar för primär jäsning, han svalnar frukten över natten innan han börjar maceration, han använder bara axlar (den höga delen av ett druvkluster) för sina bästa viner och han trelliserar sina vinstockar medan de flesta av hans grannar föredrar buskevinrankor. Han är till och med glad i att sätta in en vattenfylld, tung nylonpåse i jäsningstanken för att hjälpa till att pressa vinet.

Ingen av dessa metoder är särskilt normal, och du skulle aldrig se en stor, kommersiell vingård som kyler druvor i ett kylrum innan du skickar dem till tankarna. Sedan talar vi inte om stora kommersiella viner. Det här är de nya klassikerna, de viner som har drivit Rioja i spetsen för spanskt rött vin.

Gå till början av sidan.

Ett blandat fodral

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) 57 $. Som väntat uppvisar vinet en tät svart färg med mineral, bränd rostat bröd och mörk frukt på buketten. Smakprofilen erbjuder härdat kött, läder, grafit och mycket björnbär, mocka, karamell och kaffe. Vackra moderna Rioja ett fantastiskt vin med enorm komplexitet och stil.

95 Finca Allende 2004 Calvario (Rioja) $ 105. Buketten exploderar med tobak, läder, torr ek och vågor av bärfrukt. I munnen sitter vinet bekvämt på tungan, med fasta tanniner som ger struktur åt de bedazzling boysenberry, black cherry och cassis smakerna. Lång och berusande på mål. Det är 90% Tempranillo och 10% Garnacha och Graciano.

95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Rioja) $ 95. Klassisk i färg och bakad av aromater av lavendel, grafit och ren björnbär. Detta är inte alltför tungt, eftersom surheten håller den spetsig och ren. Det finns mycket elegans och balans i detta vin, ett perfekt exempel på hur man blandar flera vingårdar till en utmärkt helhet.

95 Sierra Cantabria 2004 Finca El Bosque (Rioja) 145 $. Vilken fantastisk kombination av ny ek, läder, mineral, mocka och bärfrukt detta vin levererar. Det är en jätte, med en sliten gom av förut boysenberry och sedan kaffe och vanilj i stöd. All kraft, precision och andra egenskaper hos moderna Rioja visas. Bäst på några år till. Val av källare.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) $ 105. Maskulina och berusande grejer, som läder, espresso, rökt kött, mocka och kraftiga björnbäraromer sätter scenen för en intensiv, driven, strukturerad smak som är full av kokosnöt, vaniljböna, kakao och ren plommon och bär. En allvarlig nuevo classico Rioja om det någonsin fanns en. Val av källare.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) $ 194. Växt-för-växt fruktval leder till intensitet, koncentration och struktur. Aro visar gripande tanniner och saftig syra, och totalt sett stänker det av kraft och precision. I detta tidiga skede verkar det som om det kan vara för evigt. I verkligheten borde det vara helt rätt om cirka sju år. Val av källare.

93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) 57 $. Något tätare och mer komplicerat än tidigare år, levererar detta vingårdsvin massor av kryddor och örter på en manlig bukett och smak. Välblandade syror och tanniner gör det möjligt att dricka det nu eller under de kommande fem till åtta åren.

92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) $ 273. Char och choklad, sedan en touch av rom russin och svart körsbär, och det är din näsa. Denna version av Cirsion, jämfört med tidigare år, är en mjuk, snygg och mindre komplex. Men det betyder inte att du inte kommer att älska vinets smidiga konsistens, kakao och bakade bärsmaker.

91 Marqués de Riscal 2001 Baron de Chirel Reserva (Rioja) $ 50. Fortfarande den nuvarande årgången, förblir detta vin mörkt violett i färg, med vanilj, krydda och rund frukt på näsan samt tobak. Det börjar just nu mogna i gommen, medan finishen fortfarande är gul med mocka och choklad. Heftig, men med fina tanniner och balans.

91 Remírez de Ganuza 2003 Reserva (Rioja) 77 $. Tjockt, ruvande och aromatiskt moget, detta vin ger lyft, grepp och balans. Den har utvecklat svarta fruktsmaker följt av en vadderad, mjuk finish. Drick nu och under de närmaste åren när 2001 blir bättre och det lovande men ännu inte släppta 2004 börjar slå sig ner.

90 Marqués de Murrieta 2003 Dalmau (Rioja) $ 100. Mörk mineral, rostad fransk ek och svart frukt bär näsan. Detta är en robust, snyggt gjord exklusiv Rioja, men på grund av årets hetta är dess smaksortiment smalt när det sätter sig på bakad plommon och melass. Medium lång på finish, med en bestående smak av choklad.

90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) $ 30. Röd frukt är den dominerande spelaren på både hallondriven bukett och vinbärs- och körsbärssmält smak. I munnen finns integritet, naturlig syra och återhållen ek i motsats till heft och onödigt bränt kaffe och chokladnoter. Ett rent och välgjordt vin med åldringspotential. Bra vid släpp och kommer att hålla till 2015.

För mer information eller ytterligare recensioner, besök vår Köpguide .

Gå till början av sidan.