Progressiva vinmakare sprider en sydlig spår till Chiles äldsta vingårdar, avsedda att tappa karaktärviner från druvor som Carignan, Cinsault, País, Muscat och Riesling. Det är en romantisk berättelse om nya viner från tidigare underskattade kulturarvsviner.

I december förra året satt jag och Marcelo Retamal under ett ensamt olivträd mitt i Från Martino's 112 år gammal vingård Santa Cruz de Guarilihue. Där smakade vi en följd av läckra torrodlade, gamla vinstockar Cinsaults. Grundligt imponerad vände jag mig till Retamal, De Martinos långvariga vinmakare, och sa: 'Det här är inte de chilenska vinerna som de flesta känner till.'

Platser som Guarilihue i Itata-dalen och Cauquenes och Sauzal i närliggande Maule Valley, där Carignan är kung, var bara blicks på den chilenska vinkartan för mig innan jag besökte landets sydligaste vinregioner, inklusive Bío Bío.

Men efter att ha begränsat sig över många mil bakvägar för att smaka på dussintals viner som kommer från Chiles söder, är åsikterna från människor som Retamal och Derek Mossman Knapp, grundare av Garage Wine Co. , båda starka förespråkare för att återta Chiles ”patrimoniala” vingårdar, har giltighet.

De tror att Chile, mest känt för sorter som Cabernet Sauvignon och Carmenère, som trivs på välbevattnade platser som dalarna Maipo, Rapel och Colchagua i norr, börjar svälla med alternativ.

Dessa nyfunna möjligheter kommer med en renässans romantik. De kommer från Chiles vagga vin, där spanska planterade druvor för första gången 1551.

Att gå tillbaka till landets vinötter, till och med för att göra små mängder viner som kanske inte flyttar den kommersiella urtavlan, är ett stort drag för vingårdar som stora och små. Så sent som för fem år sedan användes regionerna Maule, Itata och Bío Bío - fyra till sju timmar med bil söder om Santiago, Chiles huvudstad - främst som en tankstation för bulkfartyg, Tetra Paks och kannor.

'Det var skörden, och sedan fördes druvorna till en stor lastbil som ägs av ett av de stora vingårdarna', säger Sebastían De Martino, en del av den fjärde generationen som driver familjens vingård. ”Jordbrukarna erbjöds kontanter på plats [öre per pund], ta det eller lämna det. Så det fungerade mycket länge. ”

Det är ett nytt bollspel i söder, eftersom vingårdar betalar upp till sju gånger vad de brukade göra för bästa druvor. Dessutom är vinerna bra och i vissa fall bra.

Cinsaults från Itata är till exempel i allmänhet fräscha och blommiga. Majoriteten av Carignans från Maule är rata, erbjuder röda fruktaromer och smaker och har ljus naturlig syra.

País (Mission Grape), som länge har rankats längst ner i Chiles druvhierarki, används nu ungefär som Gamay i Frankrike. Vissa viner tillverkade av Pais är lätta och lätta, som Beaujolais Nouveau, medan andra är mer täta, köttiga och rustika. När det gäller muskater från Itata och Rieslings från Bío Bío harkar deras sprakande syra, blommiga aromer och sortsmaker tillbaka till den gamla världen.

Låt oss titta närmare på Maule, Itata och Bío Bío, med fokus på de viktigaste delzonerna, rekommenderade viner och människorna och vingårdarna bakom dem. Tänk på att de nämnda vinerna i bästa fall ”lätt” importeras till USA, vilket innebär att de kommer att vara en utmaning att hitta i butiker och restauranger. Men det kan förändras med tiden och mer exponering på marknaden.

VIGNO-medlemmar, från vänster till höger: Arnaud Hereu (Odfjell) Derek Mossman Knapp (Garage Wine Co.) Andrea León (Lapostolle) Cristían Carrasco (Miguel Torres) Andrés Sánchez (Gillmore) Felipe García / Foto av Matt Wilson

Maule: På väg

Chiles största vinregion när det gäller storlek och volym, är Maule också den varmaste och torraste i södra trioen. Från och med ungefär tio år sedan började en handfull stora vingårdar och vinproducenter som inte var rädda för att lägga några tusen extra mil på sina pickupbilar att återuppliva Maules gamla, torrodlade Carignan, vinstockar som länge mest använts för bulk.

Idag runt städerna Cauquenes, Melozal och Sauzal, områden som hotades och, i vissa fall, brända av allvarliga vilda bränder under januari, producerar Carignan-vinrankor som planterats för 100 år sedan eller mer nu livliga viner med stark surhet. Med dessa viner finns det inget behov av den vanliga varma klimatmetoden att tillsätta syra.

Om du shoppar runt, gillar Maule Carignan från etablerade producenter Odfjell , Undurraga , Moran , Miguel Torres , Lapostolle och Garage Wine Co., har varit utmärkta under de senaste åren.

Längre norrut i Maule producerar Loncomilla, Villa Alegre och San Javier mycket bra Carignan från sådana som Gillmore , Fartyg och Bouchon Family Wines , bland andra.

Nivaldo Morales bland sina gamla vinstockar i Sauzal, Maule Valley / Foto av Matt Wilson

Ett av de säkraste sätten att garantera att en Maule Valley Carignan är upp till snus är att kontrollera om det är en del av sammanslutningen av 16 likasinnade vingårdar som heter Vignadores de Carignan eller VIGNO.

Gruppen grundades 2009, av vilken många medlemmar också är en del av Rörelse av oberoende vinodlare (MOVI), kräver att dess viner är minst 65 procent Carignan, hagel från en torrodlad vingård som planterats för minst 30 år sedan (de flesta vingårdar är mycket äldre) och släpps minst två år efter skördedatumet.

'Dessa viner fångar kärnan i Chiles torra interiör', säger Mossman, en av grundarna av MOVI. En trubbig talande kanadensisk expat vars fru, Pilar Miranda, är Garages vinmakare, Mossman har blivit en ledande drivkraft för Maules återuppkomst.

Garages VIGNO Carignan 2014 var en av de bästa jag försökte under min Maule-vistelse. Den är fylld med torra kryddaromer och smakfulla smaker av färsk tomat och röd plommon. För ett rent, exakt uttryck för modern Maule Carignan, ge detta vin ett skott.

Medan Carignan är den primära kraften bakom Maules uppstigning finns det också mycket Pais här. I stället för att se allt gå till bulkproduktion eller till kannor, vingårdar som Garage, Clos des Fous och Plugg , och småskaliga producenter av så kallade ”naturliga” viner som Gonzalez Bastias , Renan Cancino och David Marcel Frankrike, exporterar nu Maule País till USA

Christían Sepúlveda, vinmakare på Bouchon Family Wines, omgiven av vilda Pais vinstockar / Foto av Matt Wilson

Ett av de mer intressanta exemplen är Bouchons País Salvaje (Wild País), gjord av druvor som odlas på oskötta vinstockar som liknar träd. Bouchons nyligen anställda vinmakare, Christian Sepúlveda, visade mig dessa vinstockar, som stiger ut ur skrubbborsten. Skörden genomfördes på stegar, förklarade han.

Efter att ha sett dessa vilda vinstockar smakade vi en vit pais gjord av omogna klasar. Vinet är jäst och åldras i leraamforor och är nästan solbrunt. Den har neutrala aromer och en syrlig, lätt salt smakprofil.

'Det är inte tänkt att vara ett bra vin, bara något som reflekterar de här gamla vinrankorna på fastigheten', säger Sepúlveda. Den röda Pais Salvaje är saftig och visar den rustika naturen och de greppa tanninerna som är vanliga för País.

Maule Carignan på vintern / Foto av Matt Wilson

Itata: Rags to Riches

När jag satt vid ett obehagligt picknickbord under det ensamma olivträdet, insåg jag snabbt varför så många av Chiles mest respekterade vinmakare gillar Itata. Detta är vackert vinland med böljande kullar och mikrodalar där druvor som Muscat, País och Cinsault har funnits i århundraden.

I Coelemu-delen av västra Itata, som ligger cirka 20 km från Stillahavskusten och inkluderar Guarilihue, är landskapet frodigt tack vare mer än 40 tum nederbörd under ett genomsnittligt år. Det är två till tre gånger så mycket nordlig Maipo Valley får.

De Martino har varit en av pionjärerna bakom Itatas väckelse. Mer nyligen gillar vingårdar Sankt Peter , Koyle , Carmen , Berg och andra har gått med i partiet.

4 goda skäl att dricka chilensk vin

”Det finns många fantastiska druvor av gammal vinstock här, varav de flesta ignorerades för länge”, säger De Martino. ”Men klimatet är perfekt, du behöver inte bevattna, vingårdarna är alla hästplöjda, det finns inget tungt maskineri och knappast några människor. Det känns som att du gör vin på gamla sätt för hand. ”

Under min dag i Guarilihue (uttalad GWAR-ee-lee-way) smakade jag Cinsault från Carmen (CarmenDO), Montes (Outer Limits), San Pedro (Los Despedidos) och De Martino, vars vin jästes och åldrades i gamla amforor kallad tinajas .

'Att göra rött vin i tinajas är inte lätt', säger Retamal, en av Chiles ledande experimenterande. ”Om något går fel får du vinäger. Bären går in, du lägger en topp på den, det finns ingen rörelse eller nedgångar och 20 dagar senare fermenteras den. Du tar ut vinet, lägger det i en annan tinaja, sedan trampar du på resterna och lägger till det i den nya tinajaen. Du täcker det med Adobe, där det spenderar sju månader. I oktober tappar du den utan sulfiter och utan fining. ”

Patricio Mendoza (vänster) och Felipe García är partner i ett nytt projekt i San Nicolás-delen av Itata Valley / Foto av Matt Wilson

Till skillnad från det svala klimatet västra Itata är den nordöstra delen av dalen nära Chillán och Andesområdet mycket varmare. I delzonen i San Nicolás tillbringade jag tid med vinmakaren Felipe García i ett nytt projekt som han gör tillsammans med Patricio Mendoza.

Mendoza, en pensionär från skogsindustrin, äger en dold vingård planterad så långt tillbaka som för 120 år sedan till Carignan och andra röda druvor som inkluderar Garnacha och Mourvèdre.

Tillsammans tillverkar de två små massor av viner från Mendozas vingård Piedra Lisa, som ligger ovanpå granit. Jag gillade deras sort Mourvèdre och Garnacha väldigt mycket, medan en fem-druvs, Carignan-dominerad blandning som heter Bravado är saftig, kryddig och liknar de bättre Maule Carignans.

'Det som händer i Itata är riktigt bra och det går utöver vinerna', säger García, VD för MOVI. ”Det finns en socialism på den fria marknaden som förekommer som hjälper den lilla jordbrukaren. Druvor i Itata som tidigare kostade 80 till 100 pesos per kilo [cirka 5 cent per pund] är nu 500 pesos. I Maule kostar bra Carignan nu 650 pesos per kilo. Detta kan förändra odlarens liv. ”

Vem vet, kanske sippor av Piedra Lisa Mourvèdre eller Koyles Don Cande Cinsault eller Muscat kan ändra din uppfattning om vad chilensk vin är? De gjorde för mig.

Viña Emiliana vinmakare Noelia Orts gör racy Riesling från vinstockar planterade på 1980-talet på Finca Quitralman i Mulchén, Bío Bio / Foto av Matt Wilson

Bío Bío: En flod rinner igenom den

På toppen av en platå vid Finca Quitralman i Mulchén såg jag ut på floden som ger denna svala, blåsiga, regnbenägna region sitt namn. Bío betyder 'flod' på Mapuche-språket, och Bío Bío är Chiles största när det gäller volym som deponerats i Stilla havet.

Fastigheten Quitralman, som först planterades 1986, var den avlidne José Guilisastis, grundare av Emiliana Vineyard och en del av familjen som kontrollerar Concha y Toro , ett av världens största vinföretag.

Vid detta vält , Mapuche-ordet för en 'torrodlad vingård', det växer 750 tunnland druvor tillsammans med andra frukter. Både Södra konen (ägs av Concha y Toro) och Emiliana använder Finca Quitralman för att producera Riesling, bland andra viner.

Cono Sur's, gjord av Matías Rios, påminner om Rieslings från Tyskland och Österrike. Rulos del Alto (uppkallad efter höga torrodlade vingårdar) är kanske Chiles bästa Riesling, fylld med aromer och smaker av stenar, mandarin och ananas.

”Det här var min farbror Josés plats. Han älskade det här, säger Alejandro Mitarakis, som arbetar med marknadsföring och kommunikation för Emiliana.

Innan mitt besök i Finca Quitralman, liksom vingårdarna i Viña Agustinos i Negrete, hade jag tänkt lite på vinerna från Bío Bío. Men med tanke på vad som händer i Maule med Carignan och Itata med Cinsault, kunde Riesling härifrån snart upptäckas?

Kanske, för när passionen trumpar lusten (eller behovet) att göra vinst kan bra saker hända. Chiles södra väckelse bevisar det.