Aldrig har så mycket entusiasm genererats av så få vinstockar som det har gjort i Willamette Valley förbi Chardonnay druvor. Vinerna gjorda av dessa druvor tjänar den typ av beröm, priser och poäng som får alla att kamma regionen efter tillgänglig frukt. Med endast 2 200 hektar Chardonnay planterad är det en skrämmande uppgift.

”All frukt i dalen är inlåst. Vill man ha mer Chardonnay måste man plantera den”, säger Josh Bergström, ägare och vinmakare på Bergström Wines i Dundee , Oregon.

Möt Traminette, Indiana's Signature Grape

Och folk gör just det, eftersom Willamette Valleys Chardonnay-areal har fördubblats sedan 2014. Tai-Ran Niew, en investeringsbankir som blev sångrådig Willamette Valley Chardonnay-förespråkare, är en del av den ökningen. Inspirerad av Chardonnays potential i Willamette Valley, 2016, planterade Niew ett dussin kloner och fältval på en höjd av 750–850 fot i Chehalembergen. Hans fem hektar stora Willamette Valley-vingård kan vara den enda som enbart ägnas åt Chardonnay. Ett decennium senare förblir Niew imponerad av dalens Chardonnay-scen. 'Vi gör redan så bra, nyanserade, komplex och intressanta Chardonnays som praktiskt taget var som helst i världen”, säger Niew.

Oregons Chardonnay-planteringar växte från en handfull hektar på 1960-talet till 1 603 hektar 1998, varav nästan alla låg i Willamette Valley. När somliga började tvivla på växtmaterial och andra drogs till sirensången Pinot Gris , Chardonnay rasade så lågt som 842 acres för några år sedan. Nu vrålar det tillbaka till livet.

'Willamette Valley Chardonnay är som en nystart, som blåser nytt liv i inhemsk Chardonnay', säger John Miller, dryckeschef på Harbour House Inn i någon, Kalifornien , som har expanderat kraftigt Willamette Valley Chardonnay-erbjudandena på tvåna - Michelin - starred restaurangen de senaste åren. 'Människor har varit mycket mottagliga, och den delen av vår lista är inte längre en kyrkogård.'

På frågan om han upptäcker ett surr vid besök London eller Singapore , platser han reser ofta, svarar Niew omedelbart, 'Åh ja - det är ganska uppenbart att Willamette Valley Chardonnay är 'en grej' nu.'

Bergström påpekar nyckfullheten i detta, med tanke på att 'vår Chardonnay är en så liten nisch, men jag tycker att det är så övertygande att det finns ett mycket aktivt samtal om vad som motsvarar 0,07 % av USA:s vinproduktion.'

Detta 'mycket aktiva samtal' började med en sicksackande resa präglad av händelser.

Burgundiska fantasier

David Adelsheim, grundare av Adelsheim vingård , medger att jag tänkte på 1980-talet att dijon-kloner skulle ta dem till nästa nivå. 'Många av oss trodde att när vi väl hade dem skulle vi göra bra vin eftersom vi är nära Bourgogne , eller vad våra fantasier nu var”, säger Adelsheim och syftar på de två regionernas liknande läge på den 45:e breddgraden.

När Montrachet inte replikerades i Newberg, beskriver Adelsheim en 'postklonberättelse' i tre delar: Den börjar 2007 när den franska vinmakaren Dominique Lafon anlände till Oregon att konsultera för Kvällsland vingårdar (PRINCIP).

Lafon övertygade ELV:s ägare att undvika mogen frukt för tidigare plockdatum. Dessa syradrivna ELV Chardonnays fångade Portland sommeliers uppmärksamhet Erica Landon , nu general manager och grundare av Walter Scott Wines .

'När jag först provade ELV:s Chardonnays, blåste de bort mig. De fick enorma poäng och uppmärksamhet, med folk som sa, 'Oh wow' – du kunde blint smaka på dem med fantastisk Bourgogne och ingen skulle veta att det är Oregon, minns Landon.

Men tyvärr skulle det inte vara tillräckligt att hitta en klonmatchning ensam. 'För dagens konsumenter är klonen inte den största frågan, det är vad vinmakaren anser vara mogen', säger Adelsheim, 'och, som ett resultat, när de plockar sina druvor.'

Tillsammans med sin man, Ken Pahlow, grundade Landon Walter Scott Wines 2008. Deras fokus låg på Pinot Noir . Vid den tiden säger Landon att de inte trodde att det ens var möjligt att bli kommersiellt framgångsrik genom att tillverka mest Chardonnay i Oregon.

2010 tog Pahlow en position med ELV som visade sig vara ögonöppnande. 'I arbetet med Dominique Lafon visade Isabelle Meunier och deras team Ken vad som var möjligt med Chardonnay i vingården och källaren. Det var då vi började leta efter Chardonnay-frukt, säger Landon.

Släng bara inte etiketten 'tidiga plockare' på Walter Scott.

De bästa Chardonnays för $20 eller mindre

Landon säger att det inte handlar om att plocka tidigt och chaptalisera – att lägga till socker under jäsningen för att öka alkoholen. Jordbruksbeslut som involverar gallring av skott och lägre avkastning är avgörande. 'När du inte pressar vinstockar för att mogna frukt som du inte tänker plocka, får du frukt med lågt pH och riktigt höga naturliga syror. Men sockernivåerna ligger alla på 13 % potentiell alkohol, vilket är normalt för en vitt vin .”

Lafons ankomst till Oregon uppskattades lika mycket av Bergström, som precis hade släppt sin första Sigrid Chardonnay för $75. När ELV släppte sin 2007 Summum Chardonnay för över 100 dollar per flaska såg Bergström det som grönt ljus att göra detsamma med Sigrid. Dessa var kraftfulla uttalanden om att Chardonnay förtjänade den respekt som gavs Pinot Noir.

Gör ditt val

Del två av den här historien handlar om en årgång från Oregon 2011 som gjorde att Bergström kunde bege sig till Bourgogne för att skörda. Med massor av soldagar kvar hörde Bergström Etienne Sauzets vinmakare Benoît Riffault ropa på ett val. 'Jag trodde att han slösade bort hängtid. Jag var van vid att plocka Chardonnay när fruktsmakerna var gula läckra äpplen, mogna päron, honung, etc. Dessa smakade som Lemonhead-godis och lime och fick min mun att ryckas.”

Hemma eftersökte Bergström naturlig syra och punkten där fruktens fysiologiska mognad sammanföll med smaker och, som Bergström beskriver det, 'en viss kemi som lutade mer mot att ge syror betydelse än socker.'

Adelsheim säger att folk reagerar positivt på detta friskhet och balans mellan saftig, naturlig surheter och textur . Bergström kallar det en förutsättning för denna ”Chardonnay-renässans” alla pratar om. 'Det händer inte om vi inte visar folk att vi inte är Kalifornien eller Bourgogne. Vi visar världen att Willamette Valley Chardonnay är unik och värd folks uppmärksamhet och investeringar, säger Bergström.

Fler än ett fåtal Willamette Valley-producenter nådde liknande slutsatser om plockdatum, jordbruk och kemi tack vare en serie tekniska provningar som anordnades av Adelsheim Vineyard mellan 2015 och 2019.

Vid den tiden släppte Adelsheim Vineyard Pinot Gris för att utöka sitt Chardonnay-program. Med sin lilla egendom Chardonnay skulle det krävas många källarbesök för David Adelsheim att utarbeta en handlingsplan. En anställd föreslog att man skulle bjuda in vinmakare att ta med fatprover och tekniska blad till en enda stor provning för att spara tid.

Bladen listade i minsta detalj hur vinerna tillverkades, inklusive plockdatum, utan att avslöja vinmakarens identitet. Det som utvecklades från provningsserien, enligt Adelsheim, var en spontan rörelse mot 'hårdhet, mineraliskt viner på en hög tråd vid lägre Brix- och pH-nivåer än vi hade gjort tidigare.'

Långt från ABC

Jason Lett från The Eyrie Vineyards säger att Willamette Valley börjar ockupera nischen av människor som letar efter mer skicklighet, balans och vad han kallar 'mindre smaklösa representationer.' Enligt Lett är det som att vara tillbaka i ABC-dagarna när man häller Chablis för någon som sa att de hatade Chardonnay och de sa: 'Åh, det här är gott, vad är det?'

Det är en nisch som familjen Letts viner har ockuperat i decennier. Hans far, David Lett, startade Oregons Chardonnay-konversation genom att plantera fyra tunnland Draper-kloner i marken för nästan 60 år sedan.

Den stora Chardonnay-debatten: att smöra eller inte att smöra?

Lett erbjuder också följande observation: 'Jag känner att en regions mognad med en variation återspeglas i mångfalden av uttryck snarare än likheten.'

Lett säger att framgången för denna nuvarande renässans också bestäms av personer som han anser att vinframställning är extrema, som Jim Arterberry från Arterberry Maresh och Johannes Paulus av Cameron vingård . Eller Seth Morgen Long av Morgon lång , förmodligen den enda vinmakaren i Willamette Valley som bara gör Chardonnay. 'Jag ryser när han använder allt det där ny ek , men fan är hans viner välsmakande, säger Lett.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i aprilnumret 2023 av Vinentusiast tidskrift. Klick här att prenumerera idag!