Det här är inte enkla dagar för australiska vinmakare. Belägrade av en perfekt storm - år av torka, ett stort överutbud av druvor och vin, förändrade mode och en ständigt stigande dollar - kunde de gå ner och vänta på den. Men det är inte en australisk attityd. De är inte slutare: inte vid striderna i Gallipoli eller Tobruk, och verkligen inte nu.

Det är sant att försäljningen av märkesvin totalt sett är nere, medan försäljningen av vin är större. Vitt cirkulerade uppskattningar är av ett vinöverskott på 100 miljoner liter, vilket har en depressiv effekt på vinpriserna. Ändå sås fröerna för framtida framgångar mitt i allt handvridning. Och även nu, rapporterar South Australia's The Advertiser, ökar familjens vingårdar marknadsandelar.

Sommaren kom tidigt till södra Australien i år. När jag steg ut från ett plan i Adelaide med en jacka under armen i november förra året, var staden i vecka tre av en hetsvåg som såg temperaturen stiga så högt som 109 ° F. Värmen och spänningen var påtaglig. Hotet om buskebränder var mycket verkligt, minnen från föregående års bränder i Victoria som krävde 173 liv för nära för komfort.

Ihållande varma, torra förhållanden har gjort livet tufft för odlare i Langhorne Creek under de senaste åren. Tidigare beroende av vatten från sjön Alexandrina för att tillgodose deras bevattningsbehov och med dess växande salthalt som hotar deras försörjning, har en nyligen genomförd självfinansierad rörledning på 10 miljoner dollar för att föra vatten från Murrayfloden längre uppströms gett dem förnyad optimism.

Berömd inom branschen för att producera frukten bakom Wolf Blass's trophy-vinnande Black Label-viner, har mycket av Langhorne Creek produktion blandats i de stora pojkarnas multiregionella viner i årtionden. Men den sjunkande efterfrågan på dessa viner och vattenbegränsningar har lämnat stora delar av vingården övergivna. I kölvattnet av förödelsen har multigenerationella familjeföretag gått in för att fylla tomrummet. Prova kvalitetsviner från Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms och Lake Breeze.

Grizzled kemist David Bruer fångar min uppmärksamhet med sin unika blandning av prosletisk iver och australiensisk pragmatism. Han odlar sina vingårdar organiskt, visar en fungicid gjord av mjölkvassle som är effektivare än svavel och erbjuder ett utbud av viner gjorda utan konserveringsmedel. Ändå använder han rutinmässigt odlade jästar och hanterar delvis vissa viner för att återställa dem i balans. Han är
som smeder sin egen väg, en upptäcktsresande i bushen - symbolisk för den australiensiska vinplatsen.

Trenden mot organiska ämnen och biodynamik accelererar stadigt i Australien, och det är tydligt med tanke på kontinentens generellt godartade klimat. Kommersiella och vinframgångsrika framgångar för sådana toppproducenter som Castagna, Cullen och Henschke bidrar bara till överklagandet. I Padthaway funderar Kim Longbottom över ett beslut att ta Henry's Drive-vingårdarna organiska. Hon anklagar sin avlidne mans leukemi för ett liv som utsätts för jordbrukskemikalier.

I Clare Valley beklagar många människor Constellations beslut att stänga vingården Leasingham. Medan Leasingham-viner kommer att fortsätta att bära Clare-namnet till världen kommer de framöver att tillverkas i McLaren Vale. Som en av regionens mest synliga producenter går effekterna långt bortom förlusten av lokala arbetstillfällen - det representerar ett växande avstånd mellan platsen och produkten. Och många druvodlare är utan kontrakt för sin frukt från 2010.

Å andra sidan ser den energiska vinmakaren Kerri Thompson möjligheter i dalen och ökar stadigt sin lilla produktion av Clare-viner med en vingård under sitt KT- och Falcon-märke. För varje multinationellt kämpande på den nuvarande marknaden finns det dussintals embryonala vinföretag som växer fram och ansluter sig till ambitiösa vinmakare med druvodlare som söker hem för sin frukt.

I Hunter Valley, där ikoniska varumärken en gång härskade, har det bucolic landskapet överträffats av en massa boutiquevinerier. Rosemount och Lindemans delar en blygsam källardörr (vinerna tillverkas någon annanstans) Wyndham Estate-vinerna tillverkas i Barossa. Ändå köpte familjen Tulloch tillbaka sitt namnmärke från Southcorp 2001 och har återupplivat det framgångsrikt, medan entreprenören Michael Hope köpte Rothbury Estate vingård från Fosters 2006 för att hysa den växande produktionen av hans Hope Estate.

Denna energi överförs till den banbrytande forskningen som bedrivs vid Australian Wine Research Institute (AWRI). Medan jag var i Adelaide gjorde institutet en provsmakning för att illustrera några av dess nuvarande arbete, allt från stängningar (där skruvkåpan är
den tydliga favoriten), till nivåer av eukalyptol (från närliggande tandköttsträd), guiacol (rökfärg) och rotundon (föreningen som är ansvarig för pepparkrydda i Shiraz) i färdiga viner.

Vetenskapen kan dock bara gå så långt, och vinrankor behöver fortfarande vatten. Fortsatt vattenbrist innebär att endast vingårdar som kan generera bästa avkastning kommer att överleva, vilket gör det oundvikligt att flytta från massproducerade viner. Det kan ta en generation, men passionerade individer som odlar de bästa platserna, i kombination med banbrytande forskning, kommer att leda till en ny guldålder för australiska viner.